Elsa Schiaparelli i Miuccia Prada: Razgovarajte s njom


  • Slika može sadržavati Ljudsku Odjeću Odjeća Modna večernja haljina i ogrtač
  • Slika može sadržavati ljudsku osobu i prst
  • Slika može sadržavati Namještaj Stolica Odjeća Odjeća za ljude i osobu

Proljetna izložba blockbustera Instituta za kostim, 'Nemogući razgovori', istražuje upečatljive paralele između Else Schiaparelli i Miuccie Prade.


Odvažni i briljantni svemiri, te uvjerljive, nedokučive osobnosti dvojice zastrašujućih talijanskih dizajnera slave se u Metropolitan Museum of Art ovog mjeseca, kada Institut za kostim otkriva “Schiaparelli i Prada: Nemogući razgovori” (10. svibnja – 19. kolovoza). Pola stoljeća dijeli rođenje modne kuće Jazz Age Else Schiaparelli i debi Miuccie Prade u poznatoj tvrtki za prtljagu koju je pokrenuo njezin djed, ali ove dvije dosljedno promišljene i promišljajuće plave čarape su, kako primjećuje kokurator Andrew Bolton, koristile 'modu kao sredstvo za provociranje, za suočavanje s normativnim konvencijama ukusa, ljepote, glamura i ženstvenosti.”

Da biste saznali više o Elsi Schiaparelli, posjetite Voguepedia.com.

Odgovorni kustos Bolton i Costume Institute Harold Koda koriste kategorije kao što su “Hard Chic”, “Ugly Chic”, “Naïf Chic” i “The Surreal Body”, između ostalih, kako bi istražili estetske sličnosti u opusu dvaju dizajnera – rezonancijama to je začudilo Pradu. “Gledala sam njezin [rad]”, kaže ona, “ali uvijek je bio toliko precizan da je nisam mogao citirati.” Beztjelesne usne koje su se kovitlale preko Pradinih plisiranih suknji u proljeće 2000. bile su citat Yvesa Saint Laurenta, koji je zauzvrat odao počast 'Schiapu', kako je Prada kasnije otkrio. Reference Saint Laurenta su ipak autobiografske; Prada ima prepun originala i slavnu komunističku literaturu dok nosi Rive Gauche. 'Svaki komad Prade je proustovska madeleine koju Miuccia zatim obrađuje kroz svoju estetiku', napisala jeVogue1995. Odjeci ipak postoje. Miucciina kolekcija Lost in the Woods (jesen 1999.), na primjer, sadržavala je crne, sjajne bube na midi suknji od narančastog tvida. Uglađeno crno odijelo Schiap iz 1938. ima bombon-ružičasti Claudine ovratnik koji, kad bolje pogledamo, gmiže metalnim kukcima, nadrealnom subverzijom. Schiap je predstavio sari haljine 1935.; Prada je za proljeće 2004. izradila drapiranu večernju haljinu od sari svile. A Schiapove radikalne inovacije u tekstilu - tkanine oblikovane poput kore drveta, celofana i predenog stakla - paralelne su s Pradinim vlastitim eksperimentima s tkaninama.

Za puni profil i više informacija o Miuccii Pradi idite na Voguepedia.com.


podružnice Nike

'Ono što mislim da je vrlo važno je razlika u vremenima', kaže Prada. “To je stvarno temeljno. Jer mi manje-više pristupamo svemu onome čemu svi pristupaju: vez, pero, boju, ljepotu. Ali ekscentričnost je tada bila moguća nego sada. Bila je u svom revolucionarnom trenutku. A ja sam proživio šezdesete i sedamdesete, jednu sasvim drugu revoluciju. . . . Ali vjerojatno je htjela prekršiti pravila kako bi krenula naprijed u svoje vrijeme, a ja želim ići naprijed u svoje vrijeme. Dakle, to je ono što je [u] zajedničko.” Schiapova sari haljina, na primjer, inspirirana je senzacionalnom pojavom orhidejske četrnaestogodišnje princeze Karam od Kapurthale u pariškom društvu tridesetih godina; Prada se u međuvremenu poigravala idejom globalizacije, ukalemujući sari na siluetu mode pedesetih godina. I dok rokoko zavoji bijele kože koji ukrašavaju Schiapovu crnu večernju jaknu iz 1937. odjekuju isti motivi u razigranoj haljini s printom iz Pradine kolekcije za proljeće 2011., Schiap je možda mislio na volute modernih neo-romantičnih ukrasa Sergea Rochea i njegovog i , dok se Prada poigravala pojmovima Hollywooda pedesetih i kiča Carmen Miranda.

Instalacija, koju je dizajnirao Nathan Crawley, prožeta je nizom videa kreativnog konzultanta Baza Luhrmanna, koji prisluškuje niz 'nemogućih razgovora' (naslov je inspiriran jednim od 'Nemogućih intervjua' za koje je umjetnik Miguel Covarrubias napraviosajam taštine, koji prikazuje zamišljeni sastanak između Staljina i Schiapa nakon kontroverznog putovanja dizajnera 1935. u Sovjetski Savez na sajam). Kao što Bolton dokazuje, riječi dviju žena nevjerovatno odjekuju kroz desetljeća.


Schiap:“Uživam stvarajući za ženu koja, bez obzira na godine, nosi moju odjeću s mladošću.”
Prada:“Mrzim ideju da ne bi trebao nositi nešto samo zato što imaš određene godine.”

Schiap:“Čovjek [mora] osjetiti trend povijesti i prethoditi mu.”
Prada:“Za mene je važno predvidjeti kamo ide moda.”


Ako se Schiap danas sjeća, to je zbog nadrealističkih ekscentričnosti i njezinog zaštitnog znaka boje, ljubičaste boje magenta koju je nazvala 'šokantno ružičastom', ali u modnom smislu, 'promijenila je obris mode iz meke u tvrdu, iz nejasne u definitivnu, ” riječima _Vogueove modne urednice iz sredine stoljeća Bettine Ballard. U nesigurnim godinama prije Drugog svjetskog rata, revolucionarna smjelost Schiapovih dizajna namjerno je potkopavala konvencionalne predodžbe o ljepoti i privlačnosti. Pradina vlastita zapanjujuće grozničava mašta pruža komplementarnu inspiraciju. 'Ako sam išta učinio, to je da učinim ružno privlačnom', rekao je Prada Boltonu. “Zapravo, većina mog rada se bavi uništavanjem — ili barem dekonstruiranjem — konvencionalnih ideja ljepote, generičke privlačnosti lijepe, glamurozne, građanske žene. Moda njeguje klišeje ljepote, ali ja ih želim razdvojiti.”

Postoje i zajedničke autobiografske niti, od njihovih umjetničkih angažmana do nekonvencionalnog izgleda. Schiap je rođen u patricijskoj obitelji akademika. U djetinjstvu ju je majka grdila zbog jednostavnog izgleda, pa je kao rezultat posijala sjeme cvijeća u uši, nos i usta, nadajući se da će je ona preobraziti u rascvjetanu ljepoticu. Kod kuće, Prada se ocjenjuje u tri kriške zrcala, otkrivajući različite aspekte svog izgleda, ali nikad njegovu cjelokupnost.

Schiapov put do dizajna bio je nekonvencionalan. Pobjegla je iz svog zatvorenog života u Italiji, da bi na kraju otputovala u Ameriku sa svojim mužem, karizmatičnim spiritualistom, grofom Wilhelmom de Wendtom de Kerlorom. Kad je caddish de Kerlor napustio nju (očito zbog Isadore Duncan) i njihovu malu kćer (Maria Luisa Yvonne Radha, poznata kao Gogo), ona se pridružila dadaistima Greenwich Villagea. Na kraju se preselila u Pariz, radeći kao prodavačica, a kasnije i kao slobodna dizajnerica za niz manje poznatih modnih kuća. Godine 1927. Schiap je otvorila svoj butik u modernoj Rue de la Paix. Njezin je uspjeh bio meteorski; do 1932. imala je 400 zaposlenih koji su radili u osam ateljea za proizvodnju do 8000 odjevnih predmeta godišnje. Iako se izvorno fokusirala na moderne kombinacije džempera i suknje, jedna od njezinih najranijih večernjih haljina bila je crna krep korica s bijelim sakoom od šifona koji se povezao poput elegantne luđačke jakne. Sjajna izdavačica Caresse Crosby svoju je verziju opremila naušnicama od žada i zelenom metvicom nakon večere kako bi upotpunila sliku. Takvi su bili perfekcionistički detalji klijenata Schiapa, među kojima su bile tako zahtjevne žene poput Millicent Rogers i Daisy Fellowes, te filmskih božica uključujući Marlene Dietrich, Gretu Garbo, Katharine Hepburn i Joan Crawford. Kostimi s početka stoljeća koje je Schiap dizajnirao za pohotnu Mae West uSvaki dan je praznik(1937.) inspirirao je nalet kasnoviktorijanskih modnih detalja, a zaobljeni torzo koji je West poslao umjesto pribora informirao je o bočici parfema u obliku pješčanog sata umjetnice Leonor Fini za Shocking, opojni miris koji se širio njezinim novim salonima Place Vendôme. Schiap je također bila inspirirana majčinim belle epoque haljinama s osinim strukom, čiji su elementi odjekivali u njezinoj ironično romantičnoj odjeći iz kasnih tridesetih. Za Pradu, koja nikada nije proučavala povijest mode, modno-povijesne reference također su vrlo osobne. “Više me zanimadojamjednog razdoblja”, kaže ona. “. . . Moj proces učenja je samo na oku; nije nimalo znanstveno. Slučajno skočim na nešto zbog svog života, zbog onoga što vidim - izložbe, filma, slike. Moj proces učenja je bio kroz vintage jer sam osamdesetih kupio puno berbe. Imaju dubok utjecaj na mene jer sam živjela s njima, pa znam što znače kao žena.”

Obje žene dijele lukav i antički smisao za humor. Schiap je svoje ime stekla trompe l’oeil džemperima ručno pletenim s tetovažama mornara, imaginarnim jaboima ili kosturnim torzom, a nakon kraha na Wall Streetu upotrijebila je znak dolara za zakopčavanje kaputa. Također je surađivala sa Salvadorom Dalijem na odijelu s ladicama za džepove, debitantskoj haljini od organdyja s otisnutim golemim jastogom i grančicama peršina (Wallis Simpson naručila je jedan za njezinu hlačicu), te šeširima nalik na janjeće kotlete ili obrnutim cipelama. Otišla je još dalje s večernjom haljinom iz 1938. s printom koji sugerira oguljenu kožu životinje. Poput Prade, međutim, nikada nije zanemarila svoje manje avanturističke klijente i bila je jednako poznata po svojim besprijekornim malim crnim dnevnim haljinama, britkim krojenjima i večernjoj odjeći koju je opisala Dilys Blum, kustosica znamenite izložbe Schiaparellija u Muzeju umjetnosti Philadelphia 2003. kao “često namjerno provokativna, pokazujući suptilnu ili ponekad očitu seksualnost [koja] . . . igrao se pojmovima prikrivanja i razotkrivanja.” Sa svoje strane, 'Pokušavam učiniti da se žene osjećaju moćnije, a da pritom ne izgube svoju ženstvenost', rekla je Prada.


krastavci za podočnjake

Godine 1978. Prada, koja je doktorirala političke znanosti, preuzela je milansku tvrtku za prtljagu koju je osnovao njezin djed 1913. (počela je dizajnirati odjeću 1988.) i, sa suprugom i poslovnim partnerom Patriziom Bertellijem, učinila je etiketu međunarodnom robnom markom i moćna modna sila, u početku izradom torbica od otpornog materijala za vojni šator. Svoje lažne haljine izvezla je vrhovima boca, slomljenim priborom za jelo i krhotinama ogledala, a u njenom strogom uredu na trećem katu, uzdižući se poput glave čudovišta iz Loch Nessa, nalazi se ulaz na spiralni tobogan umjetnika Carstena Höllera. koji prenosi neustrašive u dvorište ispod. I poput Schiapa, uživala je u potkopavanju svrhe odjeće, pretvarajući uniforme poput bolničkih pilinga i utilitarnih komada poput pregača u odjevne predmete visoke mode.

No, osim paralela, definiraju ih dvije ženske razlike. Jedan dio izložbe nosi naziv “Struk gore/struk dolje”. Schiap je, razmišljajući o blistavim večerama, kazališnim večerima i partnerovom zagrljaju na plesnom podiju, općenito svoju pozornost usmjerila iznad struka, uvodeći hirovite ukrašene večernje sakoe i razigrane šešire. Prada, pak, svojom uniformom od najjednostavnijih kardigana i džempera koje se nosi s kitnjastim suknjama (a ove sezone i hlačama) usredotočuje se na struk prema dolje. “Za mene je struk gore duhovniji, intelektualniji, dok je struk dolje osnovniji, utemeljeniji”, rekla je Boltonu. “Radi se o seksu. Radi se o vođenju ljubavi. Riječ je o životu. Radi se o rađanju. U osnovi, ispod struka je više povezano sa zemljom.”

U neozbiljnim tridesetim godinama, Schiap je odijevala moderne žene u pokretu - uglađene danju, odvažne nakon mraka - ali zato što, prema Ballardu, 'nikada nije željela da joj posao bude dosadan niti da dosađuje svojim klijentima' i bila je pred bankrotom, zatvorila je svoja vrata 1954. Arhirival Coco Chanel podrugljivo je opisao Schiapa kao 'onog talijanskog umjetnika koji izrađuje odjeću', a Schiap ne bi bio uvrijeđen zbog tog naziva. “Dizajn haljina. . . za mene nije profesija nego umjetnost”, napisala je. Fotografirao ju je Man Ray, naslikao Picasso, a radila je ne samo s Dalijem i Jeanom Cocteauom već i s Albertom Giacomettijem (koji je dizajnirao gumbe za nju), Meret Oppenheim (manšeta prekrivena krznom) i Elsom Triolet ('aspirin') ogrlica). Prada je u međuvremenu surađivala s arhitektima Remom Koolhaasom i Jacquesom Herzogom i Pierreom de Meuronom na inovativnim maloprodajnim okruženjima, a veličanstvene galerije Fondazione Prada u Milanu i Veneciji svjedoče o njenoj dubokoj i informiranoj uključenosti u scenu suvremene umjetnosti – svijet , međutim, koju drži vrlo odvojeno od svog dizajnerskog ateljea. Smatra li Prada modnu umjetnost? “Na kraju sam odlučio, koga briga što je to?” kaže ona smijući se. “Važno je da li je dobro ili ne.”