Kako Demna Gvasalia revolucionira Balenciagu iznutra prema van

Sarah Mower susreće dizajnericu koja neustrašivo kida pravilnik.


ross Geller bez traga za smijehom

Bio je tu auto sa zatamnjenim prozorima, vožnja Parizom do nepoznate destinacije, podzemno parkiralište, privatni lift. “Osjećao sam se kao Daniel Craig. Bilo je kao u filmu o Bondu!” I dalje s pomalo nepovjerljivim izrazom lica, Demna Gvasalia opisuje svoju vožnju kako bi se sastao s François-Henrijem Pinaultom, izvršnim direktorom i predsjednikom konglomerata Kering, na dan kada je bio pozvan da razgovara o umjetničkom vodstvu u Balenciagi. “Tada se znalo da će doći do promjene kreativnog smjera – ljudi su već ogovarali tko će to biti”, kaže Gvasalia. Dubok cerek. “Nikad nisam bio na listi. Očito.'

Čovjek koji se slavi kao vođa novog kolektivnog modnog pokreta ima inteligentnu otvorenost i samozatajni humor nekoga tko se opire da ga se promatra kao povučenog genija iz kule slonovače. Je li pretjerano zamisliti tajno udvaranje 35-godišnje obrijane dizajnerice iz bivšeg Sovjetskog Saveza od strane velike zapadne modne sile kao incident iz špijunskog filma? Možda ne. Uostalom, Gvasalia je usmjerio energiju cijele amorfne, migrirajuće, gerilsko-stranačke podkulture nezadovoljnih euroklinaca prema svojevrsnoj točki modnog prijeloma. Oni su njegovi ljudi, a fenomen koji je on predvodio kretao se brzinom sličnom pojavi populističkih političkih vođa potaknuto internetom.

Nije shvatio snagu svega – pa čak ni činjenicu da je postao netko tko je sada prepoznat – sve do dana kada je krenuo prema lansiranju knjige Vetements (snimio je njihov fotograf iza scene, Pierre- Ange Carlotti) u trgovačkom muzeju Comme des Garçons u Parizu. “Bilo je toliko ljudi koji su stajali u redu vani na ulici”, kaže on, “to je bilo kaoRatovi zvijezda!” U Londonu se situacija ponovila ispred Dover Street Marketa.

Kako bi se u perspektivu stavilo širenje utjecaja Vetementsovih cvjetnih čajnih haljina, nagnutih kapuljača, proširenih ramena i visećih rukava, etiketa nije ni postojala kada je posljednji čelnik Balenciage, Alexander Wang, bio zaposlen kao kreativni direktor 2012. Gvasalia je tada još uvijek bio anonimna dizajnerska osoba u timu Louis Vuittona, ali ideja za ono što je želio je ključala.


Zaplet je izrastao iz njegovih frustriranih razgovora s prijateljima, koji su se ubrzo pretvorili u eksperimente s njima nakon radnog vremena, sjeckanje i prepravljanje odjeće u njegovoj spavaćoj sobi. 'Počelo je sa mnom i još dvojicom', kaže Gvasalia. “Radili smo druge poslove dok si nismo mogli priuštiti da to radimo sami.” Ubrzo im se pridružio Demnin rigorozno poslovno orijentiran 30-godišnji brat Guram, a prodaja je odmah krenula. 'Nikad nismo išli u banku za kredit', kaže Guram.

Ipak, zašto je Kering preuzeo rizik da kooptira podzemnog tipa u luksuznu kuću na katu kada se Wang vratio koncentriranju na svoju istoimenu etiketu u New Yorku 2015.? Ako je odluka u to vrijeme podigla industriju obrva, Pinaultovo čitanje Gvasalijina lika sada je potvrđeno. “Demnin jedinstveni pristup, njegovan sociološkim promatranjem, učinio ga je prirodnim prikladnim”, kaže on, a “entuzijastične reakcije na njegove prve dvije kolekcije na pisti za Balenciagu potvrda su koliko je to bilo očito imenovanje.”


Sviđa mi se što je u potrazi za drugom vrstom ljepote, posebno u industriji koja je uvijek pokušavala definirati i diktirati ljepotu

Alessandro Michele


Kad je moj taksi stao do novog sjedišta Balenciage kako bih mogao gledati Gvasaliju na poslu, vozač je gotovo odbio vjerovati da imam pravu adresu. Kuća u Rue de Sèvres - veličanstvena, novoobnovljena bivša bolnica od zlatnog pješčenjaka iz sedamnaestog stoljeća, koja se proteže kroz popločano dvorište i ošišan formalni vrt - izgleda kao da je komad Fontainebleaua pokupio i spustio u središte grada. Dok prolazite kroz sigurnosna vrata i predajete svoju putovnicu, impresivni razmjer i ozbiljnost poslovanja Balenciage počinju tonuti (dok Keringov stožer zauzima lijevo krilo zgrade - simbolično, ako ne i doslovno, zanemarujući što Gvasalia radi).

Gvasalijin ured potpuno je nov. Postoji metalni stol i velika dignuta crno-bijela fotografija Cristóbala Balenciage naslonjena na zid, i to je sve. U sobi je gotovo ceremonijalno: po prirodi, Gvasalia nikada neće biti izolirani dizajner-vizionar koji izbacuje skice i inspiracije iza zatvorenih vrata.

“Ovdje sam dva i pol dana, a u Vetementsu dva i pol”, kaže odlučno. 'Strogo se držim da vikendi budu slobodni, osim u vrijeme predstave.' Ironično, u nedjelju ujutro je 10:00 dok on to tvrdi, a pred nama je dug dan rada na kolekciji odmarališta. Gvasalia se ispričava zbog svog ureda bez osobnosti. “Kad smo se doselili, pitali su me želim li nešto posebno u uredu. Bio sam kao, 'Zvučnici!'”
Skoči da isključi ozvučenje kako bismo mogli razgovarati. “Uvijek moram imati glazbu čim se probudim. To je dio mene.” Jutros je, kaže, krenuo s 'malim Gainsbourgom, pa malo metalom'. On se smije. “Početi sa Sergeom Gainsbourgom ujutro vjerojatno je više Balenciaga. U Vetementsu je glasnije.”

Gvasalia se preselio po Parizu otkako je stigao, manje-više švorc, s Kraljevske akademije likovnih umjetnosti u Antwerpenu u Belgiji da bi počeo raditi u Maison Martin Margiela 2010., neposredno nakon što je osnivač otišao. Živio je u malenom zajedničkom studiju u ulici Rue de Charonne, u Jedanaestom arondismanu - funky, kulturno izmiješanom području prepunom mladih ljudi koje je kasnije bilo mjesto pucnjave i bombaških napada u studenom 2015. Njegove su okolnosti od tada izgledale gore: on je nedavno se preselio u klasičan stan s visokim stropom iz Haussmannove ere na najvišem katu, luksuzno preplavljen dnevnim svjetlom, u Maraisu. 'Neko jutro moram nositi sunčane naočale', šali se. “Kako jakomoda!'


Ali kakav zajednički jezik može pronaći čovjek rođen 1981. u ratom razorenom dijelu komunističke Gruzije sa španjolskim couturierom koji je svoj posao započeo u Parizu 1937.? 'Ne bih rekao da pokušavam kanalizirati gospodina Balenciagu na bilo koji način', počinje Gvasalia, gotovo se zgrčeći na tu ideju. “Ali pokušavam razumjeti kako je vidio žene. Stvarno ih je poštovao i volio — to vidim po odjeći, načinu na koji je prišao tijelu. Volio je pristajati na modele koji nisu bili savršeni”, kaže. “Volio je raditi sa stvarnošću i laskati joj. Pokušavam raditi s tim.”

Alessandro Michele, Guccijev kreativni direktor – još jedan dizajner u Kering Grupi koji je godinama radio iza kulisa – sjedio je u prvom redu na Gvasalijinom debiju Balenciage. “Sviđa mi se što je u potrazi za drugom vrstom ljepote”, kaže Michele, “posebno u industriji koja je u prošlosti uvijek pokušavala definirati i diktirati ljepotu.”

Smiješno je pomisliti da je estetika ljepote koja se sada krijumčari u Balenciagu vjerojatno potekla iz berlinskih barova i noćnih klubova, rejva u predgrađu Pariza i uspomena iz prve ruke na život iza željezne zavjese. Gvasalijin duboko ukorijenjen krug prijatelja uključuje Claru Deshayes, koja DJ-ira pod imenom Clara 3000; ruska stilistica Lotta Volkova; Paul Hameline, koji je Gvasaliju upoznao kroz priređivanje zabava; model Maud Escudie; i ruski dizajner Gosha Rubchinskiy. Osim što zajedno trče, svi hodaju za Vetements—i žive na Instagramu.

Na poticaj nedavnog petka navečer, Gvasalia je otputovao s deset prijatelja iz Vetementsa u Berlin. 'Bio je to najluđi vikend ikada - još uvijek pričamo o tome', kaže. “U jednoj noći otišli smo u četiri ili pet klubova. Tamo vidite neke zanimljive likove. Snimam puno slika — na mjestima koja vam je dopuštena.” Djelomično hedonizam, dijelom terenski rad? Escudie tako misli: 'Demna je tako otvorena prema svijetu i ljudima', kaže ona. “Njega sve zanima. Mislim da je zato na vrhu - zbog svoje znatiželje.'

tumblr žene koje vole žene

Gvasalijin casting – dobiven iz klubova, s Facebooka, s Instagrama i svugdje drugdje – rano je podigao obrve. Radosno pripovijeda o odlučujućem trenutku dok je uklopio uvodni izgled svoje prve Balenciage revije na 31-godišnju njujoršku umjetnicu Elizu Douglas, još jednu članicu proširene obitelji Vetements. Gvasalia ju je upitala što misli o krojenom odijelu s suknjom zaronjenom prema naprijed i podstavljenim bokovima. “Rekla je: 'Osjećam da bih trebala biti naForbespopis.’ A ja sam rekao: ‘Voilà!’

Pogledajte reviju konfekcije Balenciaga za jesen 2016.:

'Vetements je poput parlamenta', kaže Gvasalia smijući se. “Svi su vrlo otvoreni i ne boje se podijeliti svoje mišljenje na vrlo brutalan način. Ovdje [u Balenciagi] to je još uvijek u tijeku jer tim za žensku odjeću nije naviknut na ovaj način. Ali počinju stizati tamo.”

Koliko god ovo izgledalo daleko od svijeta Cristóbala Balenciage, ovdje postoji zajednička rezonanca - nešto ranijeVogueurednica, Bettina Ballard, jednom opisana. 'Nikad nije krojio odjeću za lijepe ili nježne djevojke, a mnogi od njegovih modela bili su poznati kao 'čudovišta'', napisala je Ballard o Cristóbalu u svojim memoarima iz 1960.Na moju modu. Nastavila je opisivati ​​“najveće čudovište od svih njih”, manekenku po imenu Colette, kako “hodi svojim Drakulinim hodom, njezine velike glave niže poput bika spremnog za napad, pognutih ramena, nisko zamahnutih ruku i izraz gotovo nasilne mržnje na njezinu licu. Svaka žena mogla je nositi Colettetinu odjeću – jedan od onih trikova s ​​proporcijama – i ona je nadahnula Balenciagu da da sve od sebe.”

Krećemo dolje, do mjesta gdje njegov tim priprema lookbook kolekcije odmarališta. U dizalu, Gvasalia mi kaže da njegov zajednički način obavljanja stvari seže još iz studentskih dana na Kraljevskoj akademiji. Diplomirao je 2001. godine, zadnji razred pod paskom legendarne Linde Loppe, koja je predavala takozvanu Antwerpen Six. Stroga Loppa - šik sa svojom kratkom, tamnom kosom, crvenim ružem i sivim odijelom za hlače - sjedila je u prvom redu na Gvasalijinom debiju u Balenciagi. “Imao je vještine i predanost od samog početka”, kaže ona. Gvasalia se, sa svoje strane, sjeća da je Loppa upalio formativni praktični princip u njegov mozak. “Pogledala bi tvoj rad, zastala i onda rekla: ‘Poznaješ li nekoga tko bi to želio nositi?’ Ona je oblikovala moju sudbinu.”

Njezin utjecaj bio je pojačan njegovim iskustvom u Margieli u Parizu. 'Radili smo u velikim timovima', kaže Gvasalia. “Osoba koja je bila glavna uvijek je pitala sve – i model – za unos, a ja sam pomislio: Pa, to stvarno govori o meni. To je nešto što i ja volim raditi.”

Inspiriran je ulicom i stvarima koje viđamo svaki dan, ali onda se stavlja u drugi kontekst, gdje ne pripada

Ulazimo u zadivljujući visoko zasvođeni križasti prostor gotovo veličine katedrale. Redovi tračnica krcati su odjećom dokle god pogled seže u sva četiri smjera, a u središtu radnja: Volkova nosi gurače pedala, mazge s šiljcima, crnu majicu i crnu bejzbol kapu s logotip Balenciage odabran u bijeloj boji. (Jedna od prvih stvari koje je Gvasalia napravila u kući bila je preuveličavanje brendiranja Balenciage na nekoliko pristupačnih predmeta – ako netko razumije kako zapaliti kult, to je on.) Brojim deset žena koje dolaze i odlaze, vrteći se oko Gvasalije tijekom dana , zajedno s jednim dječakom odjevenim u odijelo nalik Kraftwerku koji snima fotografije. Rano navečer Volkova pojačava glazbu. “Ruski disko osamdesetih!” ona plače, a sve žene počinju plesati.

“Lotta je hodajući izvor energije”, kaže Gvasalia, koji Volkovu naziva svojom “sestrom od drugog gospodina”. “Upoznali smo se na nekoj zabavi prije četiri godine, a onda je došla vidjeti prvu Vetements kolekciju i rekla mi: 'Želim nositi neke od ovih stvari, ali styling je užasan.' Tako da od tada radi s nama .” Ima i drugih koje se uklapa u kulturu Balenciage. “Imam dovoljno sreće što radim ovdje u Parizu već sedam godina,” kaže, “pa sam poznavao sve te sjajne ljude za koje nisam mogao platiti prije – oni su nekako čekali.”

Volkova je tog poslijepodneva odjenula Escudie u zamotanu haljinu s pregačom koju sam prepoznala kao nešto što je počelo mjesec dana ranije u znatno skromnijem studiju Balenciaga u Rue du Cherche Midi, gdje sam gledao kako se spajaju kolekcije muške odjeće i resorta. Slika starije dame, vjerojatno istočnoeuropske bake, koja nosi ugostiteljsku pregaču na točkice, bila je zakačena na ploču pokraj Balenciaginih arhivskih slika manekenki iz pedesetih godina u balskim haljinama s zamotanim izrezima. Šik platnene nadogradnje kuhinjske pregače sada su u cijeloj kolekciji odmarališta. Seljačka haljina Vetementsa s printom cvijeća koja je lansirana u tisuću primjeraka također je porijeklom iz istočnog bloka. U Balenciagi je nadograđen i spojen s arhivskim cvjetovima, koji cvjetaju nad totalnim izgledom - visokim čizmama i ostalim. “Mrzim tu riječelegantan“, kaže Gvasalia, “ali u tome ima plemenitosti. To je netko tko se oblači da nešto kaže - da pripada grupi ljudi. To je svojevrsna stvar društvenog statusa - što je također bilo tada [u Cristóbalovo vrijeme].'

Gvasalia i Volkova zajedno govore engleski, povremeno prelazeći na ruski. „Moram imati ženu pored sebe“, kaže Gvasalia, „a ona je tako svestrana u načinu na koji se oblači. Način na koji ona nosi stvari stvarno mi pomaže.” On se smije. „Ne znam kakav je osjećaj obući nešto—kao te čizme! Volio bih znati, ali ne znam!”

Jednog dana prije nekoliko tjedana, Volkova se pojavila u muškoj plavoj patchworked košulji Comme des Garçons s parom atletskih hlača sa stremenima zakačenim ispod par zdepastih potpetica. Hlače su me natjerale da se trgnem naprijed. Nisu li to bili isti par koji je stvorio siluetu Balenciage za jesen 2016.? “Stari Adidas iz sedamdesetih!” - kaže Volkova smijući se.

Slika može sadržavati Obuća Cipela Odjeća Odjeća Ljudska osoba Isabeli Fontana Prozor Arhitektura i zgrada

Modeli (s krajnje lijeve strane) Lineisy Montero, Joan Smalls, Isabeli Fontana i Rianne Van Rompaey. Sva odjeća i dodaci Balenciaga; Saks Fifth Avenue, NYC. Fotografirala Annie Leibovitz,Vogue, rujan 2016

'Način na koji radimo je da imamo te odjevne predmete, a puno ih uništavamo i krojimo kako bismo stvorili nešto novo', objasnio je Gvasalia. “To smo učinili s crvenom pufer jaknom i Helly Hansen ski parkom.” Sjajan zaokret bio je u tome što su preuređene jakne krojene tako da se odmaknu od ramena, odjekujući Cristóbal Balenciaginu ljubav prema elegantno otkrivenom vratu. 'Inspiriran je ulicom i stvarima koje viđamo svaki dan, ali onda se stavlja u drugi kontekst, gdje zapravo i ne pripada.' Možda je to još za sljedeću sezonu. U jednom trenutku, Volkova se nagnula i mahnula mu još jednom idejom za gornju odjeću: jaknu sovjetske vojske koju je snimila na svom telefonu. 'Iz Rusije sa ljubavlju!' zapjevušila je.

šminka u različitim kulturama

Sjećanja iz Gvasalijinog kompliciranog porijekla neprestano su utkana u njegove kolekcije i što više to shvaćate, on postaje izvanredniji. Sasvim je moguće, počinjem pretpostavljati, da je čudovišnim platformama u Balenciaginoj reviji pomogla njegova baka s majčine strane, kojoj pripisuje zasluge da ga je uvela u modu. “Ima 75 godina, uvijek nosi visoke potpetice, čak i kod kuće. Sve je crno i dugo do poda, a svoju odjeću prilagođava - produljuje je čipkom - i nosi srebrni nakit. Iskreno,” kikoće se, “bio sam s njom u Düsseldorfu na željezničkoj stanici, gdje je bilo puno mladih gotika koji su se družili, pili pivo i svi je pozdravljaju. Ugljen-crna kosa, crne lakirane platforme: Kad hodam s njom ulicom, to je pravo iskustvo – svi bulje.”

Gvasalia može biti smiješan, ali razlog zašto je njegova šira obitelj završila u Düsseldorfu, a ne u rodnoj Gruziji, daleko je od smiješnog. Zahtjev da ova priča otputuje s njim u njegov rodni grad, Sukhumi, ljubazno je odbijen jer se Gvasalia doslovno ne može vratiti tamo—sada se nalazi u separatističkoj državi Abhaziji, koju UN još uvijek ne priznaju zbog građanskih sukoba koji su u tijeku i široko rasprostranjena izvješća o kršenju ljudskih prava gruzijskih stanovnika.

Demna je imao dvanaest godina, a Guram je tek napunio osam godina kada je 1993. godine napadnut Sukhumi, a dva dječaka i njihova majka pobjegli su kroz planine Kavkaza. 'Otišli smo autom, ali u jednom trenutku nismo mogli dalje pa smo nastavili pješice', kaže Demna. “Imali smo sa sobom nekoliko kalašnjikova - moja majka je prodala jedan da kupi konja jer moja baka nije mogla hodati. Bilo je zastrašujuće.' Njegov brat je bio premlad da bi razumio mnogo o tome, ali stvarno pripovijeda čega se sjeća. “Kad nas je pokupio helikopter, mislio sam da je tako zabavno jer nije bilo mjesta i morao sam sjediti straga s prtljagom. Nisam mogao razumjeti zašto naša majka plače.”

Kada se njegova obitelj nastanila u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, Demna je diplomirao ekonomiju na državnom sveučilištu, gdje je počeo crtati slike haljina u svojim školskim bilježnicama. Kad su sedam ili više godina kasnije počeli obnavljati svoje živote kao imigranti u Düsseldorfu, Demnin je otac za njega planirao budućnost u bankarstvu. Umjesto toga, Demna je istraživao modne škole, vidio da su honorari Kraljevske akademije najniži i pobjegao tamo da studira. Guram se u međuvremenu posvetio stjecanju ogromnih diploma iz poslovanja i prava. Kada je imao petnaest godina, Guram je bio iza pozornice na Demninoj maturalnoj reviji organizirajući modele oblačenja. 'Onda me prijavio na međunarodno modno natjecanje', kaže Demna smijući se, 'i osvojila sam 13.000 eura!'

Uvijek je bilo jasno da će Guram, kada dođe vrijeme, podržati svog brata. Ovih dana, dok Guram upravlja poslovnim krajem Vetementsa u Parizu, njihov otac, Guram stariji, upravlja rastućim distribucijskim centrom tvrtke iz Düsseldorfa. Ella, njihova majka, sada živi u Rusiji.

Što nekome znači biti ratno dijete, izbjeglica – i “vidjeti mrtva tijela kako leže u poljima”, kako je Guram rekao? Ono što je sigurno je da je usadilo vezu između braće, impresivan stupanj praktične i inteligentne neustrašivosti u poslovanju, neustrašivu profesionalnu i kreativnu radnu etiku i — u svakom slučaju u Demninu slučaju — carpe diem želju da se okruži ljudima koje je sviđanja. 'Mislim da me ovo iskustvo naučilo da u životu treba vjerovati u nešto, težiti nečemu i slijediti svoje srce, a ne logiku', kaže Demna. “Definitivno me naučilo da se usuđujem.”

Modna urednica: Camilla Nickerson.
Kosa: James Pecis za njegu kose Oribe; Šminka: Diane Kendal; Manikura: Rieko Okusa
Scenografija: Mary Howard
Krojačice: Laura Cortese i Lucy Falck za Christy Rilling Studio

Preuzmite rujansko izdanje na Amazonu.