“Moj posao je biti vođa duhova”: iza kulisa s Virgilom Ablohom

Vau, ovaj tip zna pričati. Veliki gustiš verbičnosti se spušta dok Virgil Abloh naglas razmišlja u dugim, uzastopnim rečenicama – često se udvostručujući kako bi sam sebe kritizirao ili dodao daljnja razmišljanja ili preformulirao. Toliko je uzbuđen da objasni, da bude shvaćen, da se ponekad prekine kako bi došao do svoje sljedeće misli. (On je također toliko nestrpljiv i pažljiv slušatelj da često predvidi što ćete reći i kaže to umjesto vas.) Kako kaže Serena Williams, koja je s Ablohom surađivala na haljini tutu koju je nosila na US Openu prošlog ljeta, “On je jedan od najzanimljivijih ljudi s kojima sam ikada razgovarao. Razmišljate, čekajte: imate li 90 godina? Otkud ti toliko priča?!“ Ili kako mi je njegova prijateljica Kim Kardashian rekla još u veljači: “Ne postoji drugi način da se to opiše: on je najdraža osoba koju ćete ikada upoznati. On je istinski ljubazna duša. Vidjet ćete.'


Ništa od toga ne objašnjava zašto netko tko se tek nedavno, s 38 godina, pojavio na glavnoj pozornici međunarodne mode – kao umjetnički direktor muške odjeće u Louis Vuittonu, prvom Afroamerikancu koji je vodio veliki svjetski luksuzni brend – zaslužuje veliku muzejsku retrospektivu. 'Virgil Abloh: 'figure govora'', koji se otvara 10. lipnja u Muzeju suvremene umjetnosti Chicago, počet će s detaljima o opsesijama sedamnaestogodišnjeg skateboardera iz Rockforda u Illinoisu; proći kroz posao koji je Abloh radio kao kreativni direktor Kanye Westa i osnivanje njegove etikete Off-White 2013.; a završavaju u gornjim slojevima pariških ateljea.

Ablohov rad se čini tako neuobičajenim ne samo zato što se čini da radi brzinom društvenih medija (gdje ima nevjerojatan instinkt za privlačenje pažnje oduševljene publike), već i zato što je on također vrsta međudisciplinarnog polimata koji dizajnira namještaj za Ikeu i DJ-e u Coachelli, sve vrijeme prisvajajući rad onih kojima se divi kroz suradnju sa svima, od Williamsa do Jenny Holzer i Johna Baldessarija. 'To jevrlosuvremeni način rada,” kaže Michael Darling, glavni kustos u MCA, “gdje je netko apsolutno neustrašiv u prelasku granica i žanrova. Mnogo toga što gura kulturu naprijed je upijanje i prepoznavanje stvari koje već postoje, gurajući ih dalje. Virgil sve ovo vidi kao jedan veliki kolektivni, generacijski napor.”

Ova slika može sadržavati otirač i Word

Iz MCAC-ovog 'Virgila Abloha: 'figure govora'', prototip tepiha Virgila Abloha za IKEA. Fotografija: ljubaznošću IKEA-e. Virgil Abloh za IKEA-u, prototip tepiha “WET GRASS” (neobjavljen), 2018.

“Od početka sam pristupio ideji dizajna s osnovne razine,” kaže Abloh. 'Uklonio sam tu ideju da je nekako odvojen od potrošača.' Abloh daje sjajnu metaforu, u ovom slučaju kako bi objasnio kako se njegov proces razlikuje od procesa dizajnera iz prošlosti. “Ne morate sjediti u svom studiju i bacati strelicu i nadati se da će pasti u oči. Ako zaista priđete pikado dasci, možete je jednostavno staviti u jabuku. Mislim da je to uspjeh Off-Whitea. Nisam napravio razliku između svijeta dizajna i stvarnog svijeta - samo sam se uronio u oba. A budući da sam došla izvan modne industrije, nemam luksuz stvarati kolekcije na tradicionalan način.”


Nije slučajno da je Ablohov uspon odrazio uspon društvenih modela, poput Kendall Jenner i Gigi i Belle Hadid. “Mislim da je moda stvarno uronjena u mjesto za uličnu odjeću,” kaže Jenner, “upravo ovaj stvarno cool, lagan, opušten trenutak. I mislim da Virgil prihvaća to-utjelovljujeda. On je samo najsretniji, najdraži tip. Ima savršeno dobre razloge da bude pod stresom i preopterećen, ali nikad nije. I čini da se osjećaš kao da bi trebao biti takav – više ljubavi i otvoreniji.”

Abloh osjeća određenu srodnost. 'Postoji ovo nepremostivo brdo legendi koje nam prethodi - to skrbništvo koje ne dopušta novosti', kaže Abloh. “Često je stara garda koja pojačava stare dane. Mislim da oboje pokušavamo premostiti jaz između starog i novog: prisjećaju se slavnih dana najvećih supermodela, ali to rade na moderan način. Pokušavam učiniti istu stvar s dizajnom.”


Strašno je toplo krajem veljače u Parizu, što znači da je pomalo zagušljivo u potkrovlju u rue d’Uzès u Drugom arondismanu koji Abloh iznajmljuje za pripremu svojih emisija Off-White. U jednoj sobi, tihoj i uglavnom praznoj, ugledam njegovu nadolazeću kolekciju odmarališta koja se oblikuje: nalazi se ploča za inspiraciju prekrivena slikama žena koje nose i nose opremu za ronjenje pored stalka na kojemu visi s otmjenim makrame haljinama koje izgledaju kao nešto Jacqueline Bisset možda nosioDubina. Druga soba je neka vrsta vrtoglavog, veselog kaosa, sa stolovima prekrivenim Day-Glo rukavicama i remenima, torbama koje izgledaju poput prometnih znakova, stalak pudera veličine iglua. Kad se iznenada pojavi Abloh - visok i nespretan i sjajne ćelave glave, odjeven u komplicirane crne hlače, košulju od plavih bandana i one Nike tenisice pričvršćene naljepnicom za prtljagu od koje je napravio stvar - uskoro će se modni urednici kovitlati okolo njega i manekenki koji se pojavljuju na domjenama sa stilistom Steviejem Danceom. Prevladavajući zvuk, osim Franka Oceana koji dolazi kroz zvučnike, je veliki, topli smijeh Abloha, čovjeka koji se čini potpuno opuštenim i zadovoljnim sa samo 24 sata do Off-Whiteove revije konfekcije za jesen 2019. . (Doista, sljedeće večeri, samo nekoliko trenutaka prije početka emisije, uhvatio sam ga kako pleše iza pozornice s grupom svojih prijatelja.)

Slika može sadržavati Odjeća Odjeća Cipela Obuća i Tenisice

Iz MCAC-ovog 'Virgil Abloh: 'figure govora'', Nike prototipovi koje je dizajnirao Abloh 2018. Foto: Bogdan Plakov. Virgil Abloh, Nike prototipovi (neobjavljeni), 2018.


U jednom trenutku, Bella Hadid se pojavljuje i nestaje s Danceom u prostoru za prikladu prije nego što se pojavi u par svilenkastih crnih gaćica, ozbiljnim štiklama i crno-bijelom kariranom sakou. Abloh to prihvaća, tiho kima u znak odobravanja. Nekoliko minuta kasnije ponovno se pojavljuje u školskom autobusu – žutoj haljini s vlakom koji ispunjava prostoriju. Ona hoda za Ablohom. 'Bolesno', kaže, sa smiješkom od uha do uha. Abloh, Dance i Hadid sada stoje pred pločom sa svim izgledima iz showa koji pokušavaju odlučiti što će Hadid odjenuti.

“Sviđa mi se taj prvi pogled”, kaže ona.

'Da', kaže Abloh. 'Ja isto.'

'Važno je', kaže Hadid. “I ja volim ovo. Oni su jednostavno tako različiti.”


“Ali da idete na neki događaj, koji biste odjenuli?” - pita Dance. “Ne možemo odlučiti.”

'U redu', kaže Hadid. “Na broj tri, recimojedanilidva. Jedan . . . dva . . . tri. . . .”

'Jedan!' svi viču.

'Vau-huu!” viče Abloh smijući se. “Odluka donesena! To je bilo lako.'

poremećaji prehrane prije i poslije

Kasnije, pitam Abloha da dopusti Belli da sama odabere svoj izgled za emisiju. “Dio onoga što čini sjajnu predstavu,” kaže, “je kako se Bella osjeća dok hoda pistom. Ona ima nevjerovatnu, moćnu prisutnost. A ono što mislim da je važno nije njezin izgled – to je njezina osobnost, njezin mozak, ono što je čini jedinstvenom i uvjerljivom. Pa kako to mogu uhvatiti? Neka bude dio procesa. Tako sam morao pronaći svoj čarobni trik. To je ono o čemu želim da se Off-White bavi: robna marka je jednako njezina koliko i moja, ili onoliko koliko je moja pripravnica ili asistentica. To jeosnaženimarka. Moj posao nije kontrolirati i uhvatiti ga, što je kao da pokušavam zgrabiti pero. Moj posao je da na neki način budem duhovni vođa.”

S obzirom da se svijet mode već neko vrijeme pokušava modernizirati i napraviti mjesto za novi rast, uspon nekoga poput Virgila Abloha – dobavljača dukserica i tenisica koje se mogu prodati u tisućama – čini se neizbježnim. Međutim, ono što se još uvijek čini novim u vezi s njegovom prisutnošću na vrhu industrije je to što dolazi iz njeakademija. (Je li ijedan drugi dizajner iz povijesti studirao građevinarstvo pet godina i stekao zvanje magistra arhitekture?) Možda zbog svih tih godina provedenih u tornju od slonovače, Abloh vas ne podsjeća ni na što ako ne na vašeg omiljenog profesora hip-a - možda na povijest umjetnosti , ili comp lit — i toliko je opušten u pogledu svojih postignuća da vas ponekad može sjetiti još jednog crnca iz Chicaga s ocem Afrikancem: Baracka Obamu.

Kad Ablohu sugeriram da se njegov rodni grad – unatoč nerješivim problemima korupcije u vladi i policijskog nasilja – čini jedinstvenim u svojoj sposobnosti da proizvede neku vrstu crnog optimizma, on se slaže. 'Chicago je ovo mjesto koje rađa jedinstven tip umjetnika', kaže on. “Postoje neke sličnosti između mnogih od njih, poput [umjetnika] Theaster Gatesa i Kanyea Westa i [poznatog čikaškog house DJ-a] Frankieja Knucklesa, mene. Ima tako snažnu crnačku povijest ukorijenjenu tamo, ali je zaštićena. Nema kozmopolitske nijanse ni u čemu - to je zapravo samo velika lokalna zajednica. Mislim da je to mjesto gdje možete pronaći svoj glas bez potrebeproglasititaj glas. Tu je i jaka sociopolitička linija s ogromnom južnom stranom, koja je prisilila crnačke zajednice da se organiziraju. Ili vjerujete u scenarij sudnjeg dana ili želite utjecati na promjenu, i ono što vidimo u Obami ili Oprah – što pogađa s pozitivne strane kod mnogih nas koji smo od tamo.”

“Znam da je iznimno ponosan što je iz Chicaga”, kaže kreativni direktor i DJ Heron Preston, koji je s Ablohom radio na raznim Kanye projektima sredinom 2000-ih, kao i na liniji ulične odjeće, Been Trill. “Njega je oblikovala era Michaela Jordana. Na Coachelli je iza sebe imao veliki ekran Jordana u najboljim godinama.” Ono što je Prestona impresioniralo gledajući Ablohov uspon je „koliko je jasan njegov fokus. Tako je stigao do Louis Vuittona — onŽeliotu poziciju i on je jednostavno krenuo na to, ne dopuštajući da se stara pravila ispriječe na putu. On zapravo prepisuje pravila i mnoga djeca se ugledaju na to. On je stvarno poremetio konvencionalni pristup dizajnerskoj karijeri.”

Abloh je odabrao ime Off-White kako bi ga podsjetio da ništa nije crno ili bijelo, muško ili žensko, masovno tržište ili aspirativno: često je oboje - ili nijedno. 'Izgradit ću brend koji je vezan za mene i moju generaciju', rekao je sam sebi prije šest godina, kada je Off-White počeo, tako ponizno, u Milanu. U srednjoj školi, kaže, “mogao sam sjediti za bilo kojim stolom za ručak: djeca iz sporta ili klizači koji puše travu ili djeca koja se spremaju. Volio sam biti u sredini, skrenuti u prostor između. Gotovo je kao zemlja bez nadzora. Zato volim tisućljetni duh. Napravit će Instagram na kojem su Goti, a idući tjedan će obući Harajuku. To je sloboda. Jedna od najvećih premisa u mojoj praksi je da je u redu proturječiti sebi; to je ljudski.”

Dan je nakon njegove izložbe Off-White u Parizu, a sada smo u sjedištu Louis Vuittona na rue du Pont-Neuf, sjedimo na gotovo istom mjestu gdje sam, prije osam godina, intervjuirao još jednog američkog dizajnera u Parizu poznatog po ekspanzivan, hiperartikuliran pogled na modu: Marc Jacobs. U to vrijeme, Jacobs se približavao kraju svoje trijumfalne sedamnaestogodišnje vladavine kao Vuittonov kreativni direktor. Doista, Ablohov radni stol je upravo tamo gdje je bio Jacobsov.

Kad je Abloh bio u kasnim 20-im godinama i uglavnom DJ i 'štreberao u detaljima' onoga što on naziva 'životnim stilom' - još uvijek potrošač, a ne kreator - vidio je dokumentarac iz 2007.Marc Jacobs & Louis Vuitton. “To je bio trenutak kada sam počeo obraćati pažnju na modu”, kaže. “Tada sam znao za Modu s velikim F, kao ovu stvar koja se događala na dalekim mjestima koja je bila intelektualna, visoka kultura, ne za mene, ne za mase. Mislio sam da je moda teško opisati – i bila jetrebalateško je opisati, jer bi trebala postojati ta prepreka da se osjeća važnim.” A zatim: “Marc Jacobs—anamerički— došao i napravio svoju vlastitu artikulaciju visokog i niskog i nekako srušio mistiku i barijeru. To je moja zvijezda Sjevernjača.”

Delphine Arnault, direktorica i izvršna potpredsjednica Louis Vuittona, samo je nekoliko godina starija od Abloha. Ona je prva žena i najmlađa osoba koja je ikada bila u upravi LVMH-a, a ona i Abloh se razumiju; kad pitam zašto je Vuitton angažirao Abloha, ona kaže da je njegov “ometajući pristup” zaključio posao. No, govorila je i o Ablohovoj prvoj emisiji za Louis Vuitton kao o 'kulturnom događaju - proslavi ljudi diljem svijeta' koji je istaknuo 'vrijednosti koje su u središtu zabrinutosti naše generacije: raznolikost i inkluzivnost'. (Abloh opisuje emisiju, koja je započela s potpuno bijelom odjećom koju su nosili modeli grupirani po boji kože, kao „ne o inkluzivnosti, ili crno-bijeloj – radilo se o svim bojama. I kako je revija odmicala, odjeća je pogodila prizmu i ušao u efekt duge, koji je proizašao iz rođenja Technicolora uČarobnjak iz oza—film koji počinje crno-bijelo.”)

Na mnogo načina, Jacobs je postavio stol za Abloha radeći težak posao mijenjanja vrijednosti vrlo staromodne tvrtke – one koja je izrađivala kovčege s monogramima 150 godina prije nego što je tamo stigao. Jedan od načina na koji je to učinio bio je kroz odvažnu, uspješnu suradnju s modernim umjetnicima: Stephenom Sprouseom, Takashijem Murakamijem, Richardom Princeom i, možda kao nagovještaj onoga što će doći, Kanyeom Westom. Abloh je primio na znanje, a dokazi se nalaze posvuda po prostoriji: 'mrežaste' stolice vlastitog dizajna koje izgledaju poput metalnih kaveza; svijetlonarančasti namještaj od mrlja koje je dizajnirao njegov prijatelj Max Lamb; mramorni stol s rogovima Ricka Owensa; komade namještaja koje je napravio u suradnji s Ikeom da se 'devetnaestogodišnjak može kretati kroz tri stana', kaže. U jednom kutu nalazi se starinski Prouvé dnevni krevet vrijedan 40.000 dolara s uzorcima tkanine u boji slatkiša prebačenim preko njega. 'To je projekt na kojem radim s galerijom', kaže. 'Radim ih 30, a svaki krevet bojim u drugu duginu boju - cijela stvar, kada bude izložena, bit će puni spektar.'

Što se tiče kritike Abloha od strane onih koji ga optužuju da nije ništa drugo do prisvajač - a ne originalni mislilac: 'Taj način projektiranja - da se sve razvije od nule - dolazi iz drugog vremena', kaže on. „Za mene je dizajn ono o čemu smatram da je vrijedno ispričati priču. Ne vjerujem da kultura ima koristi od ideje da ova crta na komadu papira nikada prije nije bila povučena na ovaj točan način. Moj cilj je istaknuti stvari – zato puno surađujem, zato se puno pozivam i to je ono što moj radni dio čini takvim kakav jest.”

Sve nas to vraća na pitanje kako 38-godišnjak koji je modni dizajner tek šest godina dobije 20-godišnju muzejsku retrospektivu. Abloh skače s kauča i vodi me do detaljno razrađenog modela muzejske izložbe koju je napravio. 'To nisu samo sve godine Off-Whitea', kaže on. “Očito se događa mnogo više nego što bi ljudi mogli pretpostaviti. Ono što sam radio dok sam bio tinejdžer bit će u prvoj sobi. Zatim prolaziš kroz modu i glazbu, likovnu umjetnost i dizajn.” A onda pokazuje na sobu u modelu s minijaturnom reklamom za cigarete Newport koja visi na jednom zidu. 'Ovo je povezano s rasom', kaže on.

Taj dio izložbe — „The Black Gaze“ — „stvarno gleda na novi politički sadržaj u njegovom radu“, kaže Darling, kustos MCAC-a, „gdje on iznosi pitanja jednakosti, uključivanja i pristupa – strukturnog rasizma.“ U emisiji je neonski komad koji glasi, očito si na krivom mjestu, što je koristio u jednoj od svojih ranih modnih revija. “To je neka nadrealistička gesta koja vas pokušava dezorijentirati u galeriji,” kaže Darling, “ali je također u velikoj mjeri odraz osjećaja isključenosti koji je osjećao dok se pokušavao kretati kroz svijet mode – i također, možda, ovu vrstu međuprostora koji on zauzima u smislu svog nacionalnog identiteta.”

Slika može sadržavati vrata i plastiku

Iz MCAC-ovog 'Virgil Abloh: 'figure govora'', Stolica koju je dizajnirao Abloh 2017. Fotografija: ljubaznošću umjetnika. Virgil Abloh, Colour Gradient Chairs, 2018. Obojeni metal, četiri komada, svaki: približno 36˝ x 24˝ x 24˝.

Dva tjedna kasnije susrećem Abloha—svježi sa sata odgođenog leta iz Pariza—u Chicagu. Kad konačno sjednemo za razgovor u Soho House, prošlo je 20:00. On je nepokolebljiv — i govorljiv kao i uvijek. “Bio sam danas u dva aviona devet sati”, kaže. “Letim amo-tamo između Pariza i Chicaga kao da je Uber.”

Njegova obitelj – njegova srednjoškolska ljubav, Shannon, s kojom se oženio 2009., i njihovo dvoje djece (kći Lowe, pet godina i sin Grey, tri godine) – živi ovdje u Chicagu, pa otuda stalna prekooceanska putovanja. Kad pitam Abloha o ovom dijelu njegova života, on postaje neuobičajeno suzdržan. “Shannon sam rano upoznao, ali sam sada ista osoba kao u srednjoj školi. Sviđa mi se dosljednost. Za mene, da zacrtam ovaj tečaj u kreativnom vrtlogu - potreban vam je solidan obiteljski život, sustav podrške. Ne bi išlo da sam ometen.”

Ispred njega sjedi maketa knjige stolića za kavu koja će poslužiti kao katalog za MCAC izložbu. Sada kada je posao za seriju skoro gotov – i dok se Abloh prikrada 40 – on je puno razmišljao o tome što slijedi. “Nekako sam u ovoj srednjoj fazi života u kojoj razmišljam o tome da postanem zadovoljniji sjedeći na kauču”, kaže. “Kao radoholičar, to je središnja zagonetka. Na neki način upijam ove prekretnice u svojoj karijeri, ali također pozdravljam ideju da, da, možda ne putujem toliko; možda ne preuzimam toliko projekata; možda provodim više vremena kod kuće sa svojom djecom. Sada kada vidim koja je moja putanja, tko zna? Možda sam otvoren da budem dosadan.”

Nosi jednokratnu kožnu jaknu kreiranu za Vuitton koja nije dospjela u konačni kroj. Na leđima je ukrašen rukom oslikani kauboj koji stoji na Marsu i gleda unatrag u Zemlju, a sam kauboj nosi jaknu s logom koji glasi 'izdaleka'. Lako je sve ovo pročitati kao metaforu ne samo dislokacije koju mora osjećati radeći tako daleko od svoje obitelji, već i ono što njegovi roditelji – koji su sedamdesetih napustili Ganu u Chicago, gdje je njegov otac radio u tvornici boja – moraju doživjeli. Njegova starija sestra, sada medicinska sestra, rođena je u Chicagu prije nego što je njihov otac dobio bolji posao u drugoj tvornici boja u obližnjem Rockfordu, gdje je Virgil rođen 1980. godine.

Njegovi su roditelji kod kuće govorili Ga — lokalni jezik Akre, glavnog grada Gane. Kuhali su tradicionalnu afričku hranu i slušali afričku glazbu. “Nije bilo nikakve drame ili traume oko toga”, kaže on o vrsti dualnog postojanja koju je vodio. Jednostavno je upio radnu etiku svojih roditelja. “Imam živo sjećanje povratka u Ganu i gledanja kroz prozor i izuzetnog poštovanja – ali imam, otprilike, dvanaest godina – kao, što da moj tata nije donio ovu jedinu odluku da napravi ovaj skok vjere da ode u ovaj novi zemlja? Bio bih klinac sa strane ulice u Africi bez pojma što se događa u ostatku svijeta. I ono što se tiče Gane: kanalizacija teče duž ulice u otvorenom oluku. Tako da nisam imao kosti da budem buntovan. Ako je moj tata rekao: 'Napravi svoju zadaću iz matematike', učinio sam kako mi je rečeno.”

Abloha nije zanimalo ići na koledž, nije imao pojma što želi raditi sa svojim životom, ali njegov je otac inzistirao - čak mu je odabrao smjer. “Nisam razmišljao o tome”, kaže. “Samo sam htio skateboardati i slušati rap i Guns ‘N’ Roses. Sjećam se da sam išao na orijentaciju i moj tata je rekao: ‘Uvijek sam želio sina koji je inženjer.’ Ja sam rekao: ‘Naravno’.”

Prošao je put kroz pet godina mukotrpnog rada kao student B. Njegovo upoznavanje s kulturom došlo je „kroz hip-hop, kroz modu, krozGQiVibracijačasopis.' Pohađao je svoj prvi sat likovne umjetnosti — slikanja — na završnoj godini. 'To je bilo s druge strane kampusa, gdje sam trebao biti od početka', kaže Abloh. “Ali počeo sam koristiti biblioteku umjetnina, koja se nalazila u ovoj prekrasnoj brutalističkoj zgradi – savršene boje, s namještajem prekrivenim baršunastim, kožnim stolovima. Prazan. Super tiho, sa svim ovim knjigama o umjetnosti. I morali ste prošetati kroz ove eksponate da biste došli do knjižnice. To je bila prva interakcija koju sam imao s umjetnošću.”

Vrativši se u svoj studio u Vuittonu dva tjedna ranije, Abloh i ja sjedili smo i razgovarali na krivolinijskoj sofi koju je upravo pretapacirao u, kako je opisao, 'krem boje, poput Chanel tkanine', s celadon-zelenim Celine je bacila preko njega samo tako. “Činjenica da možete promijeniti svoju umjetnost i kupiti drugačiji kauč za mene je još uvijek nova”, kaže Abloh. Nakon skoro dva sata, naš razgovor je bio na kraju i počeli smo razgovarati o vjeri u sebe. “To je bio veliki dio stalnog rada i nikad spavanja”, rekao je Abloh, “da bi se opovrgnuo onaj glasić u mojoj glavi koji je bio kao: ‘To je nemoguće.’ Jer to je za mene bilo gotovo destruktivno.”

Prije nego što je Off-White stvarno krenuo, Abloh se obratio britanskom grafičkom dizajneru Peteru Savilleu, koji je možda najpoznatiji po stvaranju nevjerojatno lijepih omota albuma za Joy Division i New Order. Abloh je tražio mentora — nekoga tko bi mu mogao reći istinu. “Zvao sam iz straha da je moj dizajnerski glas jeftin”, kaže on, “i budući da sam ga postavio na takav pijedestal, pretpostavio sam da će reći: 'Hej, da – podignite razinu dizajna .' A on je zapravo rekao suprotno: rekao je: 'Kad vidim vašu generaciju – meme kulturu, uličnu odjeću – najbolja stvar je da to nastavite, umjesto da se pokušavate vratiti tradiciji.'

“Tada sam mislio da si dobar samo ako si Margiela ili Rei Kawakubo. A ja sam se mučio jer to nisam ja. Bio sam vrlo dobro svjestan da sam kao modni dizajner kvadratni klin u okrugloj rupi. To je kao netko tko je stvarno neuredan i pokušava pospremiti svoje mjesto kako bi priredio večeru. Sve je u redu, ali onda odeš u kupaonicu i pitaš se: Zašto je kutija pahuljica u kadi?” Abloh nije mogao pokušati biti nešto što nije. “To je postalo kada samu vlasništvustvar”, kaže on. “Uz to bih mogao spavati noću. Samo sam trebao provjeriti. Ionako sam već imao svoj plan. Ali ponekad trebate preurediti namještaj u svojoj glavi.”