Tjedan mode u Parizu proljeće 2021.: Izvješće s terena

Jednog jutra ovog pariškog tjedna mode, zatekla sam se kako pravim neobične planove. Bio sam jedan od rijetkih urednika na terenu tijekom prvih emisija u gradu nakon zatvaranja. Za razliku od tradicionalnog rasporeda koji znam kao svoj džep, sve mi je odjednom izgledalo kao prvo. Tog jutra, doživio sam besmislenu spoznaju: da bih gledao digitalnu Balenciaginu prezentacijuistigao do svog fizičkog pregleda Givenchyja, morao sam ući u auto sat vremena prije vremena, parkirati ispred sjedišta Givenchyja, pogledati film Balenciaga na svom telefonu, obaviti svoj uobičajeni intervju u backstageu s Demnom Gvasalijom putem e-pošte i krenuti ravno u Givenchy . Tamo sam svojim očima vidio kolekciju koju su moji kolege uglavnom doživjeli kroz preglede preko Zooma. Kladim se da nisu mogli dobro vidjeti vezene.


Očito, nisam rješavao kvantnu fiziku, ali planiranje koje je bilo potrebno za navigaciju gledajući emisiju na telefonu u automobilu i dalje me oduševilo. Bilo je to samo jedno od mnogih nadrealnih iskustava tijekom tjedna ispunjenog apokaliptičnom kišom i ovim priznanjem: ako se želite upustiti u ovaj naš novi 'figitalni' modni svijet, nemate vremena za opuštanje. Doslovno, nema vremena! Između fizičkih emisija, sastanaka na daljinu, promjene maski za lice, sesija dezinfekcije ruku, streamova uživo, 30-minutnih igranih filmova, video poziva i intervjua e-poštom, modna industrija nakon pandemije nije se optimizirala – ubrzala se. Nakon svih tih priča o lockdownu o usporavanju sustava, nekako smo ga uspjeli ubrzati, barem što se tiče tjedna mode.

Normalizacija videopoziva znači da su se naši tipični 10-minutni razgovori s dizajnerima u backstageu sada proširili na 30-minutne dubinske intervjue. To oduzima vrijeme, ali je i nevjerojatno. Nakon što je njegova emisija emitirana uživo iz Venecije, Rick Owens me je upoznao s FaceTimeom dok sam hodao kući u svoj stan na Lidu. Razgovarali smo o emisiji ('Venecija ima povijest karantene, povijest maski'), o njegovom vremenu u zatočeništvu ('Michèle i ja smo jele LSD i gljive'), i što god nam je još palo na pamet. Intervjui nakon emisije više nisu izravni, već povezujući i katarzični. Slično tome, moje razmjene s Demnom Gvasalijom putem e-pošte bile su različite od bilo koje razmjene iza pozornice koju smo ikada imali.

Slika može sadržavati Odjeća Odjeća Dodaci za sunčane naočale Dodatna oprema Ljudska osoba Haljina i Ženska

Balenciaga proljeće 2021

Uz dopuštenje Balenciage


Gvasalijin film Balenciaga snimljen je ulicama Pariza, doslovno prikazujući pješake koje je uvijek slavio u svom radu u njihovom prirodnom staništu. Morao sam ga pitati o fenomenu uličnog stila na Fashion Weeku, koji se u posljednjih 10 godina odvijao u kaotičnim scenama izvan izložbenih prostora s odjevnim kombinacijama daleko od stvarnosti. “Ulični stil koji sam promatrao – posebno izvan modnih revija u prošlosti – vjerojatno je najnezanimljiviji i najvulgarniji ulični stil, po mom mišljenju”, rekao mi je Gvasalia. “Puno me više zanima baka na autobusnoj stanici koja nosi svoj stari otrcani bež kaput, pažljivo zakopčan i opasan, nego vidjeti nekoga tko nosi čizmu na glavi.”

Nije iznenađujuće da je kaos uličnog stila prošlih sezona gotovo nestao ovog pariškog tjedna mode. To je fizički olakšalo ulazak u izložbene prostore, što je bilo zgodno tijekom pandemije. Općenito, nisam se osjećao nesigurno na nastupima. Marke koje su organizirale revije na pistama uvelike su dobro obavile svoj posao u provođenju kroz promjene maski za lice i dezinfekciju ruku, prije nego što smo ušli u prostore kako bismo pronašli svoja socijalno distancirana sjedala. Ali za nekoga poput mene, koji voli i živi za revije na pistama, nedostatak gostiju u tim prostranim pariškim prostorima dolazi s određenimtuga. Nakon tjedan dana smanjenih emisija, ne mogu dovoljno naglasiti emocionalnu i - očito - ljudsku vrijednost koju modna publika i njezini legendarni uobičajeni osumnjičenici donose za stol. Užasno su mi nedostajali kolege iz industrije. Zajednicu tjedna mode nikada ne treba podcijeniti.


Ali naše su nove okolnosti stvorile i genijalne ideje. Natacha Ramsay-Levi, Nicholas Ghesquière i Julien Dossena – prijatelji koji tradicionalno posjećuju jedni druge nastupe – zacijelo su imali zanimljive razgovore o tome kako će organizirati fizičke emisije na pisti u koje toliko vjeruju, ali s novim digitalnim kutom. U Chloéu je Ramsay-Levi preuzela monumentalno dvorište Palais de Tokyo (idealno za sjedenje na daljinu) i snimila svoje modele razbacane po ulicama neposredno oko zgrade, ponašajući se kao svakodnevni pješaci. Naposljetku su stigli do piste, lijepo spojivši digitalno iskustvo s fizičkim.

Slika može sadržavati Odjeća Odjeća Večernja haljina Roba Moda Ljudska osoba i haljina

Chloe proljeće 2021


gdje stavljaš olovku za oči na donji kapak
Estrop

“Ideja je bila pokupiti ih u njihovoj vlastitoj intimi stvarnog života”, rekao mi je Ramsay-Levi. “Radi se o tome da pokažete nešto što je pažljivije, spontanije i intimnije, i odvojite vrijeme da pogledate ženu i način na koji se kreće i ponaša na mnogo prirodniji način. Umjesto da samo kažete: 'Dobro, trebao bi hodati ovako.'” U Paco Rabanneu, Dossena je postavio fotografe s piste ispred svog prostora Espace Comminesa kako bi mogli uhvatiti poglede koji hodaju ulicom. 'Želio sam to temeljiti na ovoj uličnoj stvarnosti', rekao je u backstageu. “Tijekom izolacije svi smo bili zaglavljeni kod kuće, nismo mogli izaći van. Mnogo mi je nedostajao. Znate, vi gradite fantaziju o tome što vam nedostaje.”

Za svoju reviju Louis Vuittona, Ghesquière je otkrio unutrašnjost prostrane zgrade La Samaritaine koju LVMH gradi posljednjih 15 godina. Kako bi digitalnoj publici pružio iskustvo kakvo njegov uživo ne bi dobio, oslikao je njegove zidove poput zelenih ekrana i projicirao film Wima WendersaKrila željena njih. Bio je to primjer emisije u kojoj su gledatelji iz stvarnog života u biti bili rekviziti za digitalnu publiku, kamera za prijenos uživo uperena u nas iz svih kutova. Otvara se mnogo novih prozora i perspektiva, rekao je GhesquièreVogueje Sarah Mower. “To je još jedan korak prema globalnosti, i pretpostavljam da je to apsolutno neophodno. Ponekad smo učinili da se ljudi osjećaju isključenima. Dakle, vjerojatno je to način da uključimo više ljudi u ono što radimo.”

Slika može sadržavati cipelu i obuću za odjeću s rukavima odjeća i obuću za ljudske osobe

Louis Vuitton proljeće 2021


Petar Bijeli

Kao netko tko čak i ne posjeduje iPad, često sam se ovog pariškog tjedna mode osjećao kao osoba iz 18. stoljeća prebačenu u budućnost, tako poskoku u svojim svilenim culot hlačama od šoka novog. To ne znači da tehnološke prilike ne osnažuju. Svidjela mi se ideja Oliviera Rousteinga da snimi neke od poznatih predvodnika mode i postavi ih na ekrane u prvom redu njegove Balmain showa. Kad sam objavila njegove slike na Instagramu, prijatelj mi je poslao tekst, razmišljajući: “Očigledna važnost za čovječanstvo da ubaci hijerarhiju čak i tamo gdje nema potrebe, da osjeti red…” Možda je moj prijatelj bio u pravu: Moda voli svoje ideje osnivanja.

Ali Rousteingova gesta bila je i zajedništvo. “Za mene, bez fizičkog iskustva, bez potrebe za razgovorom, stvarno je teško. Dizajneru je teško stvarati bez publike”, rekao mi je u backstageu. “Svi urednici koje vidite na tim ekranima povijesno su me podržavali. Kao dizajnerici, važna mi je modna kritika: rasti i biti izazovan. Bio sam tako sretan što su svi htjeli biti dio toga.” Izmišljanje načina uključivanja bila je velika tema ovog pariškog tjedna mode. Nitko to nije napravio bolje od Johna Galliana (često korištena rečenica), koji nam je darovao svoj drugi dugometražni film nakon izolacije. Ovaj je bio zanosni 40-minutni pokretni kolaž, koji se sastojao od snimljenih snimaka iz kolekcije i prekrasnog kratkog filma usredotočenog na njegovu sezonsku premisu tanga.

'Povezanost: iskonska, instinktivna veza', rekao je Galliano u svom sezonskom podcastu. Tango je, objasnio je, generacijska stvar: “Taj osjećaj zajedništva: komuniciranje, povezivanje, veselje, slavlje; sve je to tango. I osjećala sam da je to nešto za čim svi trenutno gladujemo; ovu vezu. Ne govorim o suovisnosti aliizmeđuovisnost.” Galliano je majstor uhvatiti kolektivnu emociju i pretočiti je u krojenje i slike. Kad kažem da nas je darovao ovim filmom, to je zato što toliko nadilazi ciljanu publiku modne revije da je doslovno dar svima koji su zainteresirani za umjetnost (tj. svima).

Govoreći o emocijama, u ovom novom 'figitalnom' modnom krajoliku dobivate ih iz svih mogućih kutova. To je klišej, ali ne može se poreći emocionalna vrijednost revije u stvarnom životu. Christian Dior je bila moja prva revija od ožujka, a rijetko kada sam bila toliko uzbuđena sjediti na stolici i gledati odjeću kako prolazi. Prilično tradicionalna postavka, revija Marije Grazie Chiuri nije se odrazila na format modne revije, već je umjesto toga bila izjava o tome kako zatvaranje može promijeniti način na koji se odijevamo. “Dugo je u modi postojao trenutak kada je odjeća morala imati dijalog s drugim ljudima; izraziti svoje mišljenje drugim ljudima. U ovom trenutku mislim da se više radi o osobnom odnosu sa nama samima - rekla mi je. “Želiš se brinuti za sebe. Osjećam to, pa mislim da je i drugim ljudima potreban taj osjećaj.”

Dok je Chiurijeva kolekcija prikazivala Diorovu siluetu kroz novostvorenu leću 'udobne odjeće', u Hermèsu je Nadège Vanhee-Cybulski došla do ograničenja našeg vremena kroz drugačiji pristup. Njezina emisija - također pomalo tradicionalnog formata - izrazila je žudnju za taktilnošću, što je dizajnerovoj estetici dodalo senzualniju dimenziju. “Želio sam fantaziju dodirivanja. Mislim da je važno to nekako zadržati - rekla je iza pozornice. Fantazija je također bila riječ koja je pala na pamet u Chanelu posljednjeg jutra pariškog tjedna mode. U Grand Palaisu, na djelić sekunde – kada ste zaboravili na svoju masku za lice i svoje udaljeno sjedalo – sve se činilo kao da se vratilo u normalu.

Slika može sadržavati Odjeća Odjeća Ljudska osoba Modni ogrtač Ogrlica Nakit Dodaci i pribor

Chanel proljeće 2021

Stephane Cardinale - Corbis

marke koje nike posjeduje

Virginie Viard postavila je Chanel verziju holivudskog znaka u prirodnoj veličini, a svoju kolekciju posvetila je glumicama koje su godinama služile kao muze kući. Bruno Pavlovsky, modni predsjednik Chanela, rekao mi je da nije bilo lako organizirati ovakvu reviju u vrijeme pandemije. “Danas je prilično izazovno organizirati nastup i morate se uvjeriti koliko je to važno. Nije lako, nije nimalo lako.” To, međutim, nije utjecalo na njegovo konačno uvjerenje u format piste. “Zbirka je o predstavi. Možete organizirati snimanja i videe, ali riječ je o emisiji. Predstava je spektakularna živost. To je način da shvatite o čemu se radi u kolekciji – o čemu je brend – i to je najbolji način da se izrazi moda danas.”