Power Dressing: Prikaz utjecaja politike na modu

Slika može sadržavati Odjeća Odjeća i Obuća

Marine Serre oduvijek je u svojim kolekcijama koristila maske za lice (poput ovog prerađenog džempera iz jeseni 2020.), evocirajući sve, od tradicionalne burke do balaklava koje nose prosvjednici diljem svijeta – nešto što je izazvalo i pohvale i kritike.


Ilustracija Christina Zimpel

'POSTOJE DESETLJEĆA u kojima se ništa ne događa, a postoje tjedni u kojima se događaju desetljeća.' Poznati Lenjinov citat snažno je odjeknuo 2020. godine, usred globalne pandemije koja je ubila stotine tisuća i tekućih prosvjeda potaknutih smrću Breonne Taylor i Georgea Floyda te pucnjavom Jacoba Blakea. Granice su zatvorene, milijuni su nezaposleni, a cijele industrije su desetkovane. U međuvremenu, pred nama su najčudniji i možda najposljedičniji predsjednički izbori u američkoj povijesti.

Kakve sve ovo ima veze s modom?

Sve, ispostavilo se. Moda je planetarni posao od 2,5 bilijuna dolara koji je zapošljavao više od 1,8 milijuna ljudi samo u Sjedinjenim Državama prije nego što je COVID-19 stigao na naše obale. Njegov dodir proteže se od zvjezdanog carstva crvenog tepiha do sweatshopa udaljenih poput Bangladeša i blizu Los Angelesa. Prema nekim procjenama, industrija je odgovorna za čak 10 posto godišnjih globalnih emisija ugljika. Moda također dočarava snove društva, dovodi u pitanje njegove norme i odražava ono što vjeruje o sebi. Pa ipak, pitanje ostaje:Može li moda biti politička?Na što ispravan odgovor mora biti: Nije li to uvijek bilo? U srednjem vijeku, raskošni zakoni zabranjivali su pučanima da se oblače iznad svog položaja; tijekom Francuske revolucije sanskulote su nosile izdržljive hlače kao znak ponosa radničke klase. Bliže našoj eri, Crni Panteri su koristili odjeću kako bi preuzeli vlast, tako i oduprli joj se, usvajajući uniformu od kožnih jakni i beretki kako bi označili svoju zamjenu kao protupolicijske snage - dok su u 'Pohlepa je dobra' 1980-ih, moćna odijela a suknje od pufa sublimirale su reaganovski korporativni trijumfalizam. Bezbroj je primjera ovakvog ispreplitanja.


“Moda djeluje kao ogledalo našeg vremena, pa je sama po sebi politička”, primjećuje Andrew Bolton, kustos Wendy Yu zadužen za Institut za kostime u Metropolitan Museum of Art. 'Koristio se za izražavanje domoljubnih, nacionalističkih i propagandističkih tendencija, kao i složenih pitanja vezanih uz klasu, rasu, etničku pripadnost, spol i seksualnost.' Ono što je danas radikalno, nastavlja Bolton, je način na koji društvena svijest i brige o okolišu informiraju o modi: dizajneri diljem svijeta, bilo da su indie start-upovi ili međunarodno poznati maisonovi, uključuju politiku na svim razinama svojih brendova, od fantazija. na pisti sve do matica i vijaka kako nastaju kolekcije. Ovi dizajneri ne izrađuju samo odjeću - zajedno s aktivistima i organizatorima, oni izrađujupromijeniti.I to je prodajna točka.

1900-te:

Borba za pravo glasa započela je pokretom za pravo glasa žena.

Slika može sadržavati reklamni plakat, tekst iz stripa, čovjek i osoba

Foto: Heritage Images


“Svaki izbor koji napravite kao tvrtka utjecat će na svijet”, kaže Marine Serre, jedna od dizajnerica na čelu novog vala mode. „Što napraviš, kako to napraviš, kako govoriš o onome što si napravio – za mene,sveje politika.”

“Mislim da ljudi sada shvaćaju: politika nije binarna”, kaže Virgil Abloh iz Louis Vuittona i Off-Whitea. “To je ovaj sustav u kojem se nalazimo i svi načini na koji se manifestira. Postoji politika na vašem telefonu i politika na vašoj ulici. I, da, tu je i politika tvoje odjeće.”


Pod 'binarnim' Abloh aludira na američku partijsku podjelu, polarizaciju republikanaca i demokrata, Fox News protiv MSNBC-a, na koju većina ljudi govori kada govore o politici. No, kako napominje, partizan je samo jedan element političkoga, a 'politika vaše odjeće' danas može značiti sve, od kupovine jedne od Off-Whiteovih majica i podržava mlade crne poslovne subjekte - a prihodi u ovom tromjesečju idu u Organizacija za borbu protiv nasilja nad oružjem Chicago CRED—da ne kupuju baš ništa iz predanosti održivosti. Modna politika može značiti potpisivanje peticije #PayUp koju je pokrenula organizacija Remake nakon izvješća da su brendovi ugušili tvornice nakon COVID-a, ostavljajući ionako ranjive radnike u odjevnoj industriji na cjedilu; to može značiti nošenje crne haljine za dodjelu Zlatnih globusa u znak podrške Time's Up ili odijevanje kako bi se potvrdio genderqueer identitet – a sve to znači: Politika mode je u oku promatrača. Ali oni su tu, priznati ili ne.

'Ne želim vrištati o mišljenju, ali očito je moj rad uključen u razgovore o rasi, o klasi, o pravdi', objašnjava Samuel Ross, dizajner britanske muške marke A-Cold-Wall*, finalist prestižne nagrade za 2018. LVMH nagrada. “Kroz izgled i dojam svoje odjeće, pokušavam uhvatiti iskustvo koje moda često zanemaruje.” Ross ukazuje na djetinjstvo provedeno dijelom na imanjima londonskog vijeća brutalističkih građevina od izlivenog betona; pretvarajući to iskustvo u nešto aspirativno, on potvrđuje dostojanstvo siromašnih ljudi i ljudi iz radničke klase koji danas žive u stambenim zgradama.

U međuvremenu, Serre misli o klimi. Najmanje 50 posto svoje kolekcije na pisti posvećuje prerađenoj odjeći – stvarajući zalizanu haljinu od starinskih Fair Isle džempera iz Nizozemske, na primjer – a njezina trenutna kolekcija zamišlja nove zajednice koje se pojavljuju, poput feniksa, iz gorućeg svijeta. To je tema nade i jedinstva koja se također odražava u Serreovom logotipu polumjeseca, poznatom po pojavljivanju u BeyoncéinojCrni je kralj. „To je drevni simbol - križa Istok i Zapad; vidite to u arapskoj kulturi i u grčkoj. Svatko se može prepoznati u ovom logotipu - i možete ga prisvojiti kao i ja, jer je potpuno besplatan.'

1940-e:

Štednja — i poslije.

Slika može sadržavati Ljudska osoba Cigla Arhitektura Zgrada Odjeća Odjeća Kaput Kaput Lučni i luk

Slika Leeja Millera ratnog odijevanja 1941.


Fotografija: Lee Miller

Slika može sadržavati Odjeća Odjeća Suknja Ljudska osoba, Ženski šešir, Žena i rukav

Raskošni poslijeratni novi izgled Christiana Diora iz 1947.

Fotografija: AP/Shutterstock

Serreov mjesec služi kao odgovor na etnonacionalizam - ako ga odlučite tako tumačiti. Simbolika je dvosmislena po dizajnu. Britanska majica koja obećava Martine Rose je izravnija: s klaunom iz crtića koji izlazi iz kruga zvijezda pod zastavom EU, košulja je debitirala kao dio kolekcije za proljeće 2020. koju je Rose pokazala upravo u trenutku kada je Ujedinjeno Kraljevstvo jurilo prema Brexitu. 'Kako ja to vidim', kaže Rose, 'moda u nedostatku mišljenja i argumenata je samo... roba.'

Čini se da se Maria Grazia Chiuri slaže. Uhvativši uzde u Dioru 2016., otvorila je svoju prvu reviju izjavom namjere, ispisavši naslov eseja Chimamande Ngozi Adichie “We Should All Be Feminists” na majicama koje su poslane niz pistu uz izgled koji je naglašeno ažurirao estetske kodove jedne kuća izgrađena na ur-ženstvenosti New Looka osnivača Christiana Diora. 'Izjavljivanje moje i maisonove želje da se odmaknem od stereotipa o ženama integracijom feminističkih ideja način je da Diorovo nasljeđe ostane relevantno', objašnjava Chiuri. “U ovoj fazi, biti feministkinja bi trebala biti zadana stvar.”

Feminizam, pluralizam, eko- i klasna svijest: dizajneri kao što su Ross, Rose, Serre i Chiuri pridružuju se ključnim raspravama. Za Virgildu Romero Vasquez, međutim, sjecište mode i politike pitanje je života i smrti. Majka četvero djece koja je počela raditi u tvornicama odjeće u Los Angelesu kada je prije 19 godina stigla iz Gvatemale – i koja još uvijek zarađuje samo oko 300 dolara tjedno – Romero Vasquez je 29. srpnja nestrpljivo iščekivala rezultate glasovanja Odbora za rad Kalifornijske skupštine o SB-1399, zakon koji bi eliminirao sustav plaćanja po komadu koji omogućuje tvornicama u državi da plaćaju kanalizaciju znatno ispod minimalne plaće. Romero Vasquez također se oporavljao od simptoma povezanih s COVID-om i odlazio na posao u malu zgradu bez zraka u kojoj je, kako mi je rekla, često prevruće za nošenje maske. “Imali smo 40 ljudi koji su radili”, kaže ona, “i nas sedmero je dobilo virus, ali samo šestero se vratilo – drugi je preminuo.” (SB-1399 također uključuje odredbe da brendovi postanu zakonski odgovorni za loše uvjete u tvornicama koje su ugovorili za proizvodnju svoje odjeće. Ako se zabrinutost čini udaljenom, Romero Vasquez može vas potaknuti da ponovno procijenite: tvornica u kojoj je prije radila proizvodila je gotovo isključivo za popularni brend brze mode s ambasadorima slavnih. U međuvremenu, ona opisuje prostor kao pun štakora i kaže da je uobičajeno da glodavci uriniraju i vrše nuždu na odjeću. 'Ne znam zašto ljudi misle da dobivaju čiste stvari od prljavo mjesto”, kaže ona.)

Pitanja iskorištavanja radne snage u lancu opskrbe mode – posebice brendova brze mode – čamila su u sjeni sjajnijih razgovora o tome što nosimo i zašto. Ali baš kao što su epidemije koronavirusa u tvornicama odjeće u L.A.-u potaknule ovoljetnu eksploziju prijenosa diljem južne Kalifornije, pitanje rada na kraju utječe na sve i na sve ostale u industriji. “Kako i ne bi?” pita Livia Firth, suosnivačica i kreativna direktorica konzultantske tvrtke za održivost Eco-Age i snažna zagovornica etičnijeg lanca opskrbe. “Bez obzira koju odjeću nosiš,netkonapravio ih. Znate li tko? I kako? Najnoviji oblik političke mode je moći ispričati tu priču.”

1960-e:

Izražavanje radikalizma

Slika može sadržavati kacigu Odjeća Odjeća Ljudska osoba Vojna vojna uniforma Gomila i glazbenik

Jan Rose Kasmir nudi krizantemu vojnicima tijekom protesta protiv Vijetnama 1967.

Foto: Marc Riboud / Marc Riboud Fund

Slika može sadržavati Hair Ljudska osoba Gomilu i publiku

Angela Davis i uspon Black Power doveli su u pitanje sistemski rasizam - a borba još traje.

Foto: CSU Archives/Everett Collection/Bridgeman Images

Slika može sadržavati Odjeća Odjeća Odijelo Kaput Kaput Kravata Dodatni pribor Ljudska osoba i smoking

Odijela s hlačama Yves Saint Laurenta iz 1967. ponudila su novu ideju oslobođenja.

Slika može sadržavati Namještaj Kauč Unutarnja Soba Dnevna soba Čovjek i osoba

Otpušteni boho chic kako se vidiVogue, 1968.

Foto: Maurice Hogenboom

Pitanja o radu relevantna su bez obzira pitate li je li profeminističku majicu na lutki iz izloga izradila žena u sweatshopu ili uspoređujete pro-Black Lives Matter Instagram objavu brenda s njegovim zapisom o raznolikosti u zapošljavanje. Ili ako – kao što je Chiuri učinio za Diorov show cruise 2020. – odgovorite na pitanje slaveći tradicionalnu umjetnost, surađujući sa studiom Uniwax sa sjedištem u Obali Bjelokosti kako biste stvorili izražajne reinterpretacije Toile de Jouy.

Sve je to neophodan dio pokreta za odgovornost – raison d'être koji ujedinjuje sve, od eko-aktivističkih kampanja za transparentnost o klimatskim utjecajima i otpadu do poziva o kulturnom prisvajanju (kao kada je aktivistica Céline Semaan osporila Serre na njezino korištenje islamskih slika na maskama za lice poput burke) do inicijativa kao što je 15-postotni zavjet, koji je ovog ljeta pokrenula osnivačica brata Velliesa Aurora James kako bi se trgovci obvezali na povećanje zaliha u tvrtkama u vlasništvu crnaca. Razgovor i prazne geste jednostavno više neće presjeći. 'Dajte malo novca, objavite crni kvadrat na Instagramu, a zatim se vratite na posao kao i obično - počelo je izgledati kao veliki PR potisak, kao da je ustanak samo privremeni udarac', kaže stilist Law Roach iz izjava o korporativnoj solidarnosti objavljeno usred prosvjeda Black Lives Matter u lipnju. 'To je boljelo', dodaje. “To me jako povrijedilo.”

Roach, koji radi sa zvijezdama kao što su Zendaya i Celine Dion, kaže da se zahtjev za odgovornošću proteže i na slavne osobe i utjecajne osobe. “Ne možete samo objaviti fotografiju na kojoj nosite BLM majicu – ljudi su na tome; bit će u vašim komentarima, poput: Što imašzapravogotovo za pokret — a tko je uopće napravio tu košulju?“

“Pogledajte – objavljivanje tih selfieja pomaže normalizirati ranije radikalne koncepte”, kaže Apryl Williams, docentica za komunikacije i medije na Sveučilištu Michigan i suradnica na Harvardskom Berkman Klein centru za internet i društvo. “Ne odbacujem ništa od toga, ali brinem se da ljudi precjenjuju njegovu moć. Ako se zapravo ne bavite problemima, sve što radite je izvođenje.'

Difuzija politike u performans je, naravno, uvijek prisutna opasnost kada moda preuzme stvar. Drugi je da sama politika postaje 'modna' i stoga podložna metabolizmu modnih trendova. 'Što se događa kada problem postane prošao?' pita se autorica i aktivistica Naomi Klein, čija je temeljna knjiga iz 2000. godineBez logotipa: Ciljanje na nasilnike robne markepredviđa da će se mnogi razgovori o odgovornosti sada ponovno pojaviti. “Neizbježno, to se događa, jer ono što moda želi je novost – a pokretima je potrebnovrijeme.” Kako Klein ističe, borba za radnička prava se razvijala desetljećima, napredujući u tandemu s globalizacijom opskrbnih lanaca, a tijekom cijelog tog vremena temeljna potražnja – pravo na sindikalno udruživanje – nije se promijenila. 'To je promjena u igri', kaže Klein. “Radnici su uvijek sami sebi najbolji zagovornici, bilo da je riječ o neplaćenom prekovremenom radu ili nesigurnim uvjetima. Trik je, dodaje ona, kako natjerati brendove da se pridržavaju tog prava?

1970-e:

Drugi val feminizma, kojeg su zagovarale aktivistice poput Glorije Steinem, osnažio je žene da preispitaju kako su se odijevale za radno mjesto.

Slika može sadržavati Maya Angelou Ljudsku osobu, dodatke za sunčane naočale, dodatnu odjeću i odjeću

Gloria Steinem s pjesnikinjom Mayom Angelou.

Foto: Getty Images

Slika može sadržavati Ljudsku osobu, ženu i sjedenje

Odjevena u džemper od Mario Valentino, manekenka Kelly Emberg se javlja na posaoVogue, 1979.

Foto: Arthur Elgort

JEDAN NAČIN da osigurate da možete “ispričati priču” o svojoj garderobi, kako kaže Firth, jest znati tko vam izrađuje odjeću. Dizajnerka koja vodi neovisnu marku skromne veličine zadržava mnogo izravniji nadzor nad svojim poslovanjem nego čelnici tvrtki za masovnu proizvodnju s nebrojenim podružnicama i dioničarima fiksiranim na povrate. Ona je u stanju, kao što dokazuje Rachel Comey, uskladiti svoj posao sa svojim vrijednostima.

Snažna njujorška modna scena, Comey je pomogla predvoditi izbore za dob, rasu i veličinu i stvarno je nastojala svoj brend učiniti što održivijim. Kad je ovog ljeta napisala detaljno pismo podrške za Black Lives Matter, jedna zapanjujuće očita tvrdnja koju je istaknula je da svom (raznolikom) osoblju daje plaćeno slobodno vrijeme za glasanje – a da bi to trebale i druge tvrtke. “Nikada nisam razmišljao o stvarima poput pokušaja smanjenja otpada kaopolitičkim,' ona kaže. “Više je to što osjećam da moram bitiodgovoran— to je moje ime na etiketi, zar ne?'

Iako se Comeyjeva odjeća i modni dodaci prodaju u više od 100 trgovina diljem svijeta, širenje ove etikete bilo je postupno, a Comeyine ambicije više su težile poticanju lojalnosti kupaca u njezinoj umjetničkoj niši nego stjecanju statusa modne superzvijezde — a čini se da je mnogi mlađi dizajneri oponašaju. . Usred ljetnih prosvjeda, dizajneri koji stoje iza nekih od najužurbanijih njujorških etiketa – Eckhaus Latta i Jonathan Cohen, da spomenemo dva – pridružili su se Comeyu u obećanju dijela svojih prihoda organizacijama koje podržavaju Black Lives Matter. Nema veze s činjenicom da su, zbog COVID-a, njihove vlastite dobiti bile razbijene. (Ovo nije bez presedana: tijekom recesije 1990. njujorški dizajneri udružili su se na trodnevnom bazaru Seventh on Sale kako bi prikupili novac za borbu protiv AIDS-a.)

Drugi novi brendovi svjesno su strukturirali svoje poslovanje kako bi uzvratili. Lidiju May, liniju luksuzne kožne robe sa sjedištem u Bangladešu, suosnivali su May Yang i Rasheed Khan s eksplicitnim ciljem 'podizanje zajednice lokalnih proizvođača', kako to Yang kaže, radeći s lokalnom organizacijom sa sjedištem u Daki za obuku žena u vještinama s većom plaćom kao što je vez i angažirati ih za izradu filigranskih ukrasa na torbicama marke. (Potpuna objava: ja sam u savjetodavnom odboru Lidije May.) 'Željeli bismo poslužiti kao model koji drugi brendovi mogu kopirati', kaže Khan. “Većina tvrtki dolazi u Dhaku po jeftine plaće; što bi se dogodilo da umjesto toga počnu ulagati u ovu zajednicu?”

Prema Dorothée Baumann-Pauly, direktorici Ženevskog centra za poslovanje i ljudska prava, ovaj način razmišljanja već se širi i do većih brendova. Jedna koju ona navodi je francuska tvrtka Decathlon, koja se dugoročno obvezuje svojim dobavljačima i surađuje s njima na razvoju poslovnih modela koji omogućuju napredak i brendu i radnicima. “Pametne tvrtke”, kaže Baumann-Pauly, “vidite napis na zidu: Bolje je da svoju praksu uskladite s onim što će ova mlada generacija potrošača smatrati legitimnim.”

1980-e:

Mantra desetljeća 'Pohlepa je dobra' bila je oslikana bogatstvom puf suknji i moćnog odijevanja.

Slika može sadržavati Odjeća Odjeća Šešir Obuća Cipela Ljudska osoba Namještaj s visokom petom i stolica

Manekenka Aly Dunne nosi živahnu svilenu suknju od tafta Christiana Lacroixa za Patou uVogue,1987.

Foto: François Halard

Slika može sadržavati Odjeća Odjeća Odijelo Kaput Kaput Ljudska ženska Jakna Ženski sako i Stella Maxwell

Cindy Crawford pokazuje svoja moćna ramena (od Louisa Dell'Olia za Anne Klein) uVogue, 1987.

Foto: Bill King

Zdravlje planete jedna je briga koja opterećuje umove tih potrošača. U svojoj knjizi iz 2019Fashionopolis: Cijena brze mode i budućnost odjeće,Dana Thomas primjećuje da je 2018. prosječni američki kupac kupio 68 odjevnih predmeta — više od jednog odjevnog predmeta tjedno. Pitanje je piletina i jaja jesu li tvrtke povećale proizvodnju kako bi zadovoljile očito nezasitan apetit potrošača za novim stvarima ili je taj apetit potaknut golemim povećanjem ponude (samo Zara proizvodi oko 450 milijuna odjevnih predmeta svake godine) — ali naknadno pitanje je isto:Što ćemo sa svim tim stvarima?

Kupnja iz druge ruke je jedan od odgovora. Pripadnici generacije Z hrle na aplikacije poput Depopa koje im omogućavaju štedljivost iz ormara svojih kolega, a izvori iz izvješća McKinseya za 2019. predviđaju da bi tržište preprodaje za desetljeće od sada moglo biti veće od tržišta brze mode – perspektivna perspektiva ako ste zabrinuti zbog milijuna tona odjeće koja se baca na odlagališta godišnje. Ostali odgovori uključuju prenamjenjivanje – vađenje vlakana iz tkanina za izradu novih – i “regeneraciju”, kako Marine Serre naziva svoju inovativnu metodu ponovne izrade starih odjevnih predmeta i tekstila.

Iskreno, pomalo je čudno pisati o opasnostima prekomjerne proizvodnje i prekomjerne potrošnje mode kada su, usred COVID-a, narudžbe otkazane, trgovine propadaju, a kupci koče trošenje. Ali u nekom trenutku, globalni modni stroj će se ponovno početi vrtjeti - i industrija će morati odlučiti treba li se vrtjeti jednako brzo i bijesno kao što je to činila. Mnogi dizajneri kažu ne: Dries Van Noten, Erdem Moralioglu i Tory Burch među onima su koji su u svibnju potpisali 'Otvoreno pismo modnoj industriji' u kojem su inzistirali na kolektivnom usporavanju, uz sve manje kolekcija i odjeće isporučene u skladu s godišnjih doba za koje su proizvedeni.

Za kupce to znači manje popusta i više uštede za lijepu odjeću – zaboravljena navika koju bismo svi mogli ponovno naučiti. I dok se dizajneri preusmjeravaju prema svrhovitostijim komadima s dužim životnim ciklusom, očekujte da će visoka moda nastaviti proces koji je započela revolucija ulične odjeće, kreativno preispitajući osnovne predmete i odbacivši ideju da svaka nova kolekcija mora izbrisati posljednju. Ovaj pristup već možete vidjeti na Guccijevoj pisti, gdje Alessandro Michele s vremenom razvija ideje i motive - pomislite na njegovo nepoštovanje logotipa GG ili njegovo kontinuirano romantiranje neugodnog šik odijela s hlačama, izgled koji promovira kao rodno neutralan. Novost radi novosti jevan; što jeuje vesela moda namijenjena svima, bez obzira na veličinu, rasu ili spol. “Zadatak koji moda ima”, kako je nedavno rekao Balenciagin Demna Gvasalia, “je donijeti uzbuđenje osobi koja je nosi. Moje nadolazeće sezone pune su svjetla, iako smo u ovoj dubokoj rupi užasnih stvari. Kroz posao koji radimo možemo govoriti o ovoj nadi – svjetlu na kraju tunela.” To što će se uskoro činiti normalnim vidjeti dječake kako se šepure modnom pistom s tako slatkim Hello Kitty torbama (kao što su to nedavno učinili u Balenciagi) dio je dugotrajnog procesa preispitivanja prioriteta koji je kristalizirala pandemija, kao dizajneri razmotrite ono što je važno – ljepotu, kvalitetu, autentičnost – i odbacite ono što nije važno. 'Imamo trenutak da se zaustavimo i ponovno procijenimo', napominje Klein. 'Iskoristimo to.'

1990-e:

Izađite na ulice: ACT-UP se borio za one koji žive s HIV-om i AIDS-om, dok je grunge, antiteza sjaja 80-ih, stigao na pistu Perryja Ellisa 1992. godine.

Slika može sadržavati sunčane naočale, dodaci, pribor za ljudske osobe, odjeću, privjesak i ogrlicu s rukavima

Foto: Dan Lecca

PRIJE 30 GODINA, neposredno prije pada Berlinskog zida, Francis Fukuyama objavio je članak pod naslovom “Kraj povijesti”. Očekujući kolaps Sovjetskog Saveza i s njim komunizma sovjetskog stila koji je parirao zapadnom kapitalizmu za globalnu dominaciju, Fukuyama je tvrdio da su velike političke rasprave sve riješene i da će u budućnosti 'politika' biti stvar petljanja. Fukuyamino razmišljanje je u mnogim aspektima zamrlo, ali njegova analiza pomaže objasniti zašto se u posljednjih 30 godina mnogo toga što je moda radila sastojalo od petljanja kroz vintage ideje uz sve veći isječak. Ako se svi osjećamo kao da je sve već rečeno i učinjeno, zašto uopće pokušavati reći ili učiniti nešto novo? Marc Jacobs zabilježio je taj zeitgeist u svojoj grunge kolekciji za Perryja Ellisa, prikazanoj 1992. na vrhuncu posthladnoratovskog ushićenja, sa svojom estetikom thrift-shopa koja nagovještava modnu epohu utemeljenu na ponavljanju i pastišu.

Iznimka od ovog pravila je kreativna iskra osvijetljena različitošću, što je savršeno logično: kada je svijet potpun - kada nema više kamo otići - 'šok novog' isporučuju autsajderi koji se bore unutra. Treba pogledati ne dalje od remetilačkog utjecaja rodne nesukladnosti na modu kako bismo svjedočili ovoj dinamici na djelu, ali to možete vidjeti i u nježnijim provokacijama Oliviera Rousteinga. Bliži se 10 godina na čelu Balmaina, Rousteing je svojim projektom proširio značenje 'francuskog'.

“Prošetajte ulicama Pariza, to je ogromna mješavina – ali ne vidite da se to odražava na sliciParižanin“, kaže, pozivajući se na stereotip bijele, dobrostojeće dame iz grada. 'To je zatvorena estetika - govori ljudima,ti ne pripadaš”, nastavlja Rousteing. “Želimo li da ova stara ideja još uvijek postoji i za sljedećih 50 godina? Ili želimo reći nešto novo, o čemu bi moda i trebala biti?”

Rousteing je u srpnju obilježio 75. godišnjicu Balmaina pokazujući svoju couture kolekciju na brodu koji putuje duž Seine. Prezentacija je uključivala siluete iz arhiva maison-a — obnova koju je Rousteing pozicionirao kao proboj. “Pokazujem javnosti:Evo mene, prvog crnačkog vođe jedne od prvih francuskih modnih kuća.To je bio moj protest.”

si kupaći kostim neuređen

2000-te:

Prva dama Michelle Obama vodila je i odijevala se sa svrhom, nadahnjujući žene svojim odabirom - modnim ili drugim.

Slika može sadržavati Ljudsku osobu Kauč Namještaj Tanjurić Keramika Šalica i šalica za kavu

Gospođa Obama, odjevena u J. Crew, uVogue, 2009.

Foto: Annie Leibovitz

Većina dizajnera i kreativaca s kojima smo razgovarali za ovu priču su Crni, kao i stilist Law Roach. Svaki od njih stvara svoju verziju mode i modne politike, kao i Kerby Jean-Raymond iz Pyera Mossa, koji je zapanjio industriju otvorivši svoju proljetnu reviju 2016. s 12-minutnim videom o policijskoj brutalnosti; Hood By Air vizionar Shayne Oliver, čiji je nedavni povratak s oduševljenjem dočekan; Telfar Clemens, iz Bijelog dvorca – suradnička slava; multidisciplinarna minimalistička Grace Wales Bonner; Amaka Osakwe, osnivačica Maki Oha sa sjedištem u Nigeriji, čiji soigné izgled uključuje domaće tehnike, smatra Michelle Obamu obožavateljicom; Tyler Mitchell, fotograf i filmaš koji je nedavno potpisao ugovor s kreativnom agencijom UTA. Pozivi na veću raznolikost u modi intenzivirali su se nakon prosvjeda BLM-a; Poanta ovog vrlo skraćenog popisa je pokazati da za modnu industriju inkluzija nije obveza - to je prilika.

“Više crnačkih kreatora znači više priča, više ideja”, tvrdi Abloh, objašnjavajući zašto je posvetio dosta vremena kasnom prikupljanju novca za fond za stipendije koji će crne studente slati u vrhunske modne škole. “Kao industrija, moramo pronaći načine da uključimo ljude iz zajednice – što je teško kada se stažiranje ne plaća, a zapošljavanje se uvelike temelji na tome koga poznajete ili koga poznaje vaša obitelj.” (Također je teško kada tvrtke ne njeguju inkluzivno radno okruženje, možda je dodao Abloh – problem koji je još jedna nova inicijativa, Black in Fashion Council, čiji su suosnivači publicistica Sandrine Charles iTeen Vogueurednica Lindsay Peoples Wagner, pokrenuta je za obraćanje.)

Veća raznolikost u modnoj industriji prima facie dobro. Ali važno je biti jasno o čemu se radinavikaučiniti, što je lijek za bolest lanca opskrbe. Godinama su se pitanja ekonomske pravde ovdje – usko definirana kao pravo na potrošnju – i pravo radnika u odjevnoj industriji na zaradu za život, međusobno natjecali, kao da je inzistiranje na potonjem jednako kao da je riječ o niskim prihodima Amerikanci ne zaslužuju elegantnu odjeću. Ovo je pogrešan izbor: američki siromašni i nesigurni ne trebaju pristup jeftinoj robi za jednokratnu upotrebu – trebajunovac.U istoj su dilemi kao i radnici u odjevnoj industriji, jer su ekonomske posljedice pandemije razotkrile. Kad je nejednakost u pitanju, novac je i problem i rješenje. Ostalo je buka.

2010-te:

Dizajn kao aktivizam.

Slika može sadržavati DeRay Mckesson Ashton Sanders Ljudska osoba Odjeća Odjeća Obuća Cipela Jakna Kaput i hlače

Snažna dokumentacija crnačke povijesti u proljetnoj izložbi Kerbyja Jean-Raymonda Pyera Mossa 2019. u Weeksvilleu u Brooklynu.

Foto: Devin Doyle

Slika može sadržavati odjeća, odjeća, ogrtač, modna ljudska haljina, prsluk za spašavanje, večernja haljina i kimono

Burberryjeva kolekcija Pride za jesen 2018.

Martine Rose vjeruje da zahvaljujući COVID-u sada, odjednom, ponovno živimo s budućnošću. Kraj povijesti završio je u trenutku kada su se zupčanici svijeta zaustavili - 'stvarajući suzu u tkivu stvarnosti', kako ona to kaže. “Čini se da bi, nakon toliko godina petljanja po rubovima poznatog, moglo doći nešto istinski novo.” Ona ukazuje na pokrete koji su se pojavili u prijašnjim trenucima raskida, kao što je dada koji izranja iz pepela Prvog svjetskog rata ili hipijevska kontrakultura koja žari prkos društvu koje je proizvelo rat u Vijetnamu.

Ross iz A-Cold-Wall* je oprezniji. “Mislim da je COVID isplivao na površinu razgovore koji su se vodili ispod zemlje”, sugerira. “Ne vjerujem da to znači da ćemo dobiti potpuno društveno resetiranje, ali to je stvorilo prostor za postavljanje pitanja. Možemovidjetisustav sada - i odlučite ga razviti u smjeru koji je humaniji. Što je uzbudljivo vrijeme biti dizajner,” dodaje, “jer možete pomoći u pokretanju smjene.”

Taj pomak neće biti djelo jednih izbora. Možda čak i nije djelo jedne generacije. No posao počinje danas, a ključna uloga koju moda može odigrati jest iskoristiti svoj genij za stvaranje snova kako bi pomogla ljudima da zamisle što slijedi. 'Prigrlimo promjene', kaže Rousteing. 'Tako se stvara nova povijest.'