Tako je 90-ih: Urednici Voguea dijele svoje omiljene modne uspomene iz ovogodišnjeg desetljeća u trendu

Nije nam trebalo Googleovo godišnje izvješće da nam kaže da su 90-e u trendu. Dizajneri su to jasno stavljali do znanja više od godinu dana, putem kolekcija poput ode Donatelle Versace za proljeće 2018. njenom pokojnom bratu Gianniju Versaceu i Marca Jacobsa Grunge Redux za Resort 2019. Reizdanja bi na kraju mogla zamijeniti suradnje kao preferirani način generiranja hypea u industriji. Definitivno su izazvali našu kolektivnu nostalgiju ovdjeVogue.Kako je godina na izmaku, naši urednici dijele neke od svojih omiljenih modnih uspomena iz ovog desetljeća.


Linda Evangelista u suknji sličnoj onoj koju je Singer nosila na svom vjenčanju

Linda Evangelista u suknji sličnoj onoj koju je Singer nosila na vjenčanjuFoto: Getty Images

Sally Singer, kreativna direktorica

Za svoje vjenčanje 1994. u matičnom uredu Chelseaja u Londonu nosila sam kuglastu suknju od ružičastog tafta Isaac Mizrahi koja će kasnije biti ovjekovječena u Douglas KeeveuRaspakirano(1995.). Kupio sam ga na rasprodaji, naravno. Sparila sam ga s vrlo fino pletenom majicom od kašmira iz Prade. Mislio sam da je ovo uparivanje bilo stvarno klasično u to vrijeme, svojevrsni hommage Blassu i Dioru i mom potpuno nepostojećem debitantskom pedigreu. Sada se čini, fuj, u potpunosti iz 90-ih.

Jade Parfitt u Alexander McQueenu

Jade Parfitt u Alexander McQueen Fotografija: Condé Nast Archive


Mark Holgate,VogueDirektor modnih vijesti

Devedesete su za mene bile ispunjene kvintetom supermodela, kao što su Linda, Christy, Naomi, Cindy i Tatjana uskoro postale poznate, na naslovnici britanskog britanskog časopisa iz siječnja 1990.Vogue. (Naslovni redak: Što je sljedeće?; pa, upravo smo trebali saznati.) I završili su na reviji Helmuta Langa u proljeće 1999., koju je održao u svojoj trgovini Greene Street u New Yorku kada je izašla mrtva Claudia Schiffer u smoking boje slonovače i crvene usne, nekako uredno povezujući sve što se dogodilo u proteklih 10 godina.


Ali za mene osobno, desetljeće je stvarno počelo kada sam počeo ići na izložbe u London, posebno jedne hladne nedjeljne večeri u listopadu 1994., kada sam uspio (kako smo tada govorili) ući u kolekciju Alexandera McQueena The Ptice. Nekako je nemoguće, gledajući to sada, vidjeti kako se to radikalno, inovativno i potpuno konfrontirajuće kao jebote; pojasevi koji su jedva hvatali kosti kuka, zastrašujuće ne-gledaj kontaktne leće, tragovi guma po (besprijekorno krojenim) jaknama koje su bile toliko oštre da nisu izgledale kao stvorene za tjelesni kontakt.

Povremeno ću ga ponovno pogledati na YouTubeu i skenirati publiku koliko i ono što je na pisti, tražeći uspomene na trčanje osim onih na odjeću. I koliko god ga puta pogledao, uvijek pomislim, što nedostaje? I onda se sjetim: tada nitko nije mogao držati iPhone. To je bilo sljedeće.


Shalom Harlow nosi Calvin Klein za proljeće 1995

Shalom Harlow nosi Calvin Klein za proljeće 1995. Fotografija: Condé Nast Archive

Virginia Smith, modna direktorica

Imao sam sreću da radim za Calvin Klein sredinom do kasnih 90-ih. Stigao sam od Anne Klein do Calvina - sasvim drugog Kleina. Dvije tvrtke zapravo su bile u istoj zgradi. Jedan od razloga zašto sam dobio posao bio je taj što sam držao otvorena vrata tadašnjoj predsjednici i COO, Gabrielli Forte, koja se na sreću sjećala mojih dobrih manira. Uredi su bili u netaknuto bijeloj boji koja se prefarbala svaki tjedan. Dekoracija se sastojala od crnih olovaka i Calla ljiljana koji je odobrio Calvin.

Bila sam obožavateljica Calvina Kleina dugi niz godina, obilazeći mamin ormar kad god je to bilo moguće. U Calvinu sam počeo razvijati svoj izgled i sklonost prema širokim hlačama širokih nogavica. Možda je to djelomično bilo kako bi se izbjegle greške. Nakon što je Calvin pokazao svoju revolucionarnu kolekciju “New Length”, nekoliko PR-a je zamjerilo što su skratili rubove!


miley cyrus dom u franklin tn

Calvin je pomogao definirati duh vremena New Yorka 90-ih. Bio je magnet za talente - Kate, Christy, Gwyneth, Marky Mark, a kasnije RZA, Foxy Brown, Macy Grey. Arsenal sjajnih fotografa i stilista. Svi su prošli kroz ta vrata. Biti dio njegovog svijeta je nešto što nikada neću zaboraviti.

Helmut Lang u jesen 1994

Jesen 1994. Helmut LangPhoto: Condé Nast Archive

Sarah Mower, glavna kritičarka

Skenirajući sve što sam vidjela i radila na modnoj bojišnici 90-ih, na pamet mi pada ovaj nadrealni trenutak: dan kada sam sjela na krevet kako bih intervjuirala Helmuta Langa. Bilo je to mnogo prije nego što je postao apsolutni bog mode, ali - uvijek na tragu otkrivanja novih talenata - čuo sam za ovog zanimljivog underground momka koji se pojavio iz Beča s kamionom kul prijatelja i nastupao u Pariz. Ovako ili onako, ušao sam u trag. Možda je to bio faks, naš jedini način komunikacije u danima kada su jedina opcija bili fiksni telefoni. U svakom slučaju, dobio sam poruku da se nađem s njim gdje je odsjeo, u L’Hotelu, kitnjastom otrcanom objektu poznatom po tome što je nekoć boravio Oscara Wildea. Njegova soba bila je tako malena da je jedino dostupno mjesto za sjedenje i škrabanje mojih bilješki bilo sa mnom zaglavljena s jedne strane kreveta, a on s druge. Sve čega se sjećam je briljantan razgovor s artikuliranim, promišljenim tipom. Poslije sam hvalio o njemu svojim otmjenim prijateljima modnim novinarima. 'Učinio si ŠTO?' plakali su. 'Opet si rekao tko je on?'

Eto, tako sam upoznala dizajnera koji će revolucionirati način na koji se moja generacija želi odijevati, a čiji je jednostrani prelazak na izlaganje u New Yorku bio toliko seizmičan da je zauvijek preokrenuo modni kalendar.

Ne mogu tvrditi da sam bio Helmutov broj jedan obožavatelj, jer je u roku od nekoliko godina postojala žestoka konkurencija za to sve gore i dolje na pistama na njegovim nastupima. Svi urednici i stilisti nosili su Helmuta do kasnih 90-ih. Malo dizajnera uspije definirati uniformu koju ljudi nose svaki dan, ali Helmut je to učinio sa svojim uskim crnim hlačama, jednostavnim slojevitim majicama i kaputima u stilu crombie, dok je ubacio svoje lukavo šifrirane reference na pojaseve i gumu, i za visoku modu. Učinio je za mlade profesionalce 90-ih ono što je Giorgio Armani učinio za poslovne klase 80-ih i ono što je Yves Saint Laurent učinio za zaposlene žene 70-ih. Ljudi su plakali kad su vidjeli njegovu obiteljsku ekipu kako prolazi: Cordula Reyer, Stella Tennant, Kate Moss, Kirsten Owen, Kristen McMenamy, Nadja Auremann. Projicirali smo se na njih; osjećao se kao da sam dio chic-cool bande koja se diže na vlast.

Da, Helmut Lang je bio tako sjajan. Još uvijek relevantan, i ugledan i citiran od strane nove generacije dizajnera koji su općenito bili zauzeti rođenjem otprilike u vrijeme kada sam pokucao na vrata one spavaće sobe u L'Hotelu. Naravno da mu nedostaje kao dizajner. Živcira me što ne mogu više nositi njegovu odjeću, jer sam je toliko nosila, nosila sam je. Ipak, ne mogu ne odobriti činjenicu da je Helmut Lang čovjek odlučio napustiti modu. Sišao je s pozornice i započeo drugi život kakav je želio, kao umjetnik. Koliko dizajnera uspijeva tako tihi izlazak iz mode, a reputacija je 100 posto netaknuta? Samo Helmut Lang i Martin Margiela, kojih se mogu sjetiti: definicija cool, do posljednjeg.

Proljeće 1996. Martin Margiela

Proljeće 1996. Martin Margiela Fotografija: Arhiv Condé Nast

Nicole Phelps, direktorica Vogue Runway

Svoje prve godine u modi sam provela uWWDiU, ali naučila sam se odijevati kao urednica na The News sample sales, gdje sam kupila pregršt cool džempera Martin Margiela koje sam nosila doslovce. Moja majka je jednom došla nakon oznaka zaštitnih znakova sa škarama, to je bilo smiješno. Ništa od pletiva nije ostalo u mom ormaru, nažalost, ali spasila sam jednu haljinu koja se ne može izbaciti, komercijalnu verziju ove šljokice s ispisom fotografija iz proljeća 1996. Iako zapravo nije u dovoljno dobrom stanju za nošenje više, apsolutno ne izgleda zastarjelo. Hrana za popularnu u Vogue-Runway ideju da Margiela čovjek razmišlja o povratku. Oh, to se vjerojatno nikada neće dogoditi, ali nakon godina postojanja izvan modne mreže, radio je na briljantnoj izložbi Palais Galliera posvećenoj njegovoj karijeri od dva desetljeća ranije ove godine, postavljajući efemeru instalacijskih soba. Pa možda?

Naomi Campbell i Carla Bruni u Versaceu oko 1992

Naomi Campbell i Carla Bruni, u Versaceu oko 1992. Foto: Getty Images

Hamish Bowles, međunarodni urednik

različiti stilovi šminkanja

Dok su 80-e nestajale, Christian Lacroix mi je nagovarao da potražim mladog bečkog dizajnera po imenu Helmut Lang koji je izrađivao reprogramirane jakne od loden s neusklađenim gumbima, ali koliko god bili lijepi, ja sam i dalje žudio za majstorovim pufovima i fichusima, a kad je Helmut otišao loden iza i počeo izrađivati ​​haljine s majicama od organze i traperice s naslikanim prugama sa strane, moram priznati da me to zastalo.

Volio sam edvardijanske sakoe za kriket Driesa van Notena i brassai haljine, ali su me zapanjili modni medicinari obučeni u laboratorij koji su secirali odjeću u zapuštenom stanu u kojem je Driesov sunarodnjak i kolega iz umjetničke škole Martin Margiela iznova osmišljavao modu. Visoko na blještavici 80-ih, prilično sam rano u desetljeću odlučio da 90-e stvarno nisu za mene. Odjednom su moja modna izdanja zamirisala na Phytoplage, a ne na Elnett, a cure su izgledale otrcano, a ne jhoozed. Bilo je vrijeme za promjenu traka i hvala Bogu, Anna Wintour iVoguemamio me preko Atlantika mamcem kuća i dekora.

Ali nije svaka pista podlegla Grungeu. Gianni Versace je još uvijek izrađivao odjeću koja je vikala, a ne šaptala – kad je uhvatio Grunge zeitgeist, 30-te su gaćice koje je naslagao preko prozračnih prugastih majica bile raskošno ukrašene perlama. U punom procvatu Grungiane Gianni je bio zauzet pripremajući knjigu svojih blistavih dizajna od desetljeća, prilično spretnog naslovapraznina: DIZAJNI. Dinamične modne slike Avedona, Penna i Webera bile bi suprotstavljene veličanstvenim kostimima koje je dizajnirao za balete, operu i kazalište Mauricea Bejarta. Za knjigu su pisali razni slavni suradnici, a ja sam bila oduševljena kad me pozvao da dam esej o njegovim kazališnim nacrtima. Kako sam mogao zaboraviti te sjajne Bejartova djela i njegove fantastične dizajne za Capriccio Richarda Straussa, koje sam imao sreće vidjeti u londonskoj Kraljevskoj operi na pragu novog desetljeća? Poznata sopranistica rođena na Novom Zelandu Kiri te Kanawa glumila je groficu, a Gianni joj je napravio dresiranu haljinu iz 30-ih s crnim perlama i dodatno zaslijepljenu art deco motivima u briljantnim bojama vitraža. Na njoj je bilo toliko perli da je haljina napravila pravi reket dok je Dame Kiri vukla pozornicom. Zapravo, bilo je pošteno ometati njezin visoki Cs, ali nema veze: nikad nije izgledala bolje.

Nakon što sam poslao svoj tekst, Gianni je rekao da bi mi želio zahvaliti nešto odjeće što je bio najneočekivaniji bonus. Nedavno je otvorio velebni trgovački centar u Old Bond Streetu u Londonu i tamo sam otišla s njegovom orlovskom reklamnom mavenom Emanuelom Schmeidler. Bio sam poznat po paunovom ormaru, ali nikad nisam otišao tako daleko. Sramežljivo sam brčkala po policama pokušavajući pronaći nešto skromno što bih mogla asimilirati u svoju garderobu: ubrzo sam shvatila da sam za to došla na krivo mjesto. U trenu sam pomislio da bi lanena jakna u oštroj lila boji mogla biti prava stvar, ali La Schmeidler me potaknuo na sve veće ekstravagancije. Crna košulja od čipke? Što kažete na jednu od bijele čipke? Svileni rebrasti prsluk s printom iz 18. stoljeća koji je naizgled prebojila Hanna-Barbera za sunce South Beacha? Uzmi i odgovarajuću košulju. U ovom trenutku sam bacio oprez u vjetar i prihvatio sam Versaceovu poruku više je više. Shvativši da će se sve raditi o totalnom izgledu, nestala sam u garderobi s parom traperica s odvodnim cijevima s otisnutim sunčevim zracima na tlu boje plamena. Morao sam ležati na podu kako bih ih nagradio, ali kad sam pogledao u pozlaćeno ogledalo morao sam priznati da su činili čuda za moju derriere.

Nikad prije ni poslije nisam doživio takvu ekstravaganciju u trgovini. Ali svile dix huitieme odnio sam u Met, a traperice u Tangier i moram reći da sam bio cynosure svih očiju na obje lokacije. Gianni mi je poslao prekrasan crtež mene, sebe i mene kako upečatljivim različitim stavovima Stephena Tennanta u svom klobuku koji cijenim iznad rubina.

Te bi komade trebalo pažljivo katalogizirati u mojoj arhivi, ali ne mogu podnijeti da se odvojim od njih u skladište bez kiseline, tako da još uvijek žive u mom ormaru gdje sam ih objesila dovoljno uočljivo da ih vidim svako jutro i, poput njihove autorice, toliko su preplavljene životnom radošću da mi srce zapjeva svaki put kad ih pogledam.

Bjork oko 1995

Bjork, oko 1995. Fotografija: Getty Images

Chioma Nnadi, direktorica modnih vijesti Vogue.com

Sjećam se da sam bila opsjednuta svime što je Bjork nosila 90-ih, uključujući sve njezine ružne cipele (bila je daleko ispred u tom trendu). Uvijek sam je viđao kako šeta Sohoom u Londonu sa svojim sinom u Nike Air Rifts — prvim tenisicama s razdvojenim prstima u japanskom stilu — pa sam, naravno, otišao i kupio isti par. U tom trenutku bile su super ograničeno izdanje, u osnovi dostupne samo u nekoliko trgovina izvan Tokija. Uštedio sam dovoljno od svog ljetnog posla pripremanja sendviča u kafiću da nabavim par Reebok Insta Pump Furys koje je također nosila. Onda su to bile ove plastične klompe koje je Birkenstock napravio pod nazivom Birki's, rani prethodnik Crocsa. Nosila sam ih prvog dana fakulteta u Manchesteru. Bile su jarko crvene i potpuno smiješne, ali jako dobre na kiši.

Verzija originalnog najlonskog Prada ruksaka za proljeće 2018

Verzija originalnog najlonskog Prada ruksaka za proljeće 2018. Foto: Indigital.tv

Lynn Yaeger, suradnica

“Želim uvijek miješati industrijski način rada sbaštinaprošlosti, s zanatskom tradicijom”, rekla je Miuccia PradaThe New Yorker1990. godine, opisujući kultni najlonski Prada naprtnjaču, izrađen od industrijskog materijala koji se prije koristio za vojne šatore.

Nisam mario za patrimonio ili prošlost kada sam prije skoro tri desetljeća dobio svoj prvi najlonski Prada ruksak. Veselio sam se budućnosti! Napokon sam imao dovoljno novca da kupim takve stvari svojom vlastitom plaćom, a ako je to bilo pomalo smiješno - uostalom, nije li to bila samo tkanina, s možda nekoliko kopči - što me briga? Ako se Vuitton Speedy moralo dijeliti s matronama koje su ga prihvatile, ako je Hermès Birkin ostao, tada je, kao i sada, zapanjujuće izvan dosega, Prada najlonski ruksak uveo 90-e nudeći novu, transgresivnu ideju luksuza.

Lansirana 1980-ih, ali je pronašla puni cvijet 90-ih, najlonska Prada torba zapravo je imala mnoge vrline. U vrijeme teškog nošenja - sjećate se Chloe Paddington s lokotom, za koju se priča da je prazna tri funte? — Prada je bila lagana kao pero. Mogli biste ga izribati sapunom i vodom da je imala tešku noć; nikad nije bilo previše mučno odbaciti samo još jednu stvar koja je u njega ugurana. Znali ste da ne dolazi iz trgovine sportskom opremom, jer ti ruksaci nisu bili dostupni u chartreuse i krvavo narančastoj boji i svim ostalim nijansama koje je Prada na kraju predstavila, a također nisu imali mali metalni trokut, procvat koji je napravio ja slab od želje, na kojem je pisalo “Prada Milano Dal 1913.”

Imam toliko uspomena na ove Prade: onaj grimizni koji je bio pun pijeska u Cherry Groveu - jer bi mogao prijeći od fensi bal u dan na plaži (nije da sam bio pozvan na bilo kakve balove); verzija tote koju sam kupila u trgovini Prada u 57. ulici, na kojoj je onaj čarobni 'Dal 1913' napisan u prelivim perlama.

Je li njihova radikalna uključenost učinila ove skromne Pradine proizvode tako zavodljivima? Bez obzira na razlog, bezbrižan šarm originalne naprtnjače i dalje je simbol nepromijenjenog šika, pozivajući čak i one najmanje sportske među nama da zavežu najlonski ruksak preko naših tutusa i krenu na ulice.

Ann Demeulemeester proljeće 1997

Ann Demeulemeester, proljeće 1997. Fotografija: Arhiv Condé Nast

anoreksija prije poslije

Laird Borrelli-Persson, urednik arhiva

U New York sam se preselio 1990. godine i, bez velikog budžeta, živio sam modu uglavnom kroz časopise. Ponekad bih imao sreće i postigao nešto iz Century 21 u Brooklynu poput poderanih i poprskanih slikarskih traperica Helmuta Langa za koje moji roditelji nisu mogli vjerovati da sam potrošio novac; konceptualnu i spuštenu Margielinu suknju koja baš i nije prikladna za moj posao u Sotheby'su; ili lila odijelo, od Montane, mislim, zbog kojeg sam se osjećao kao milijun dok jedan čovjek na ulici nije podsmjehnuo mojim nogometnim ramenima. U mom ormaru su barem dvije osobe koje su preživjele 90-e i volim zamišljati da ponekad provode vrijeme prisjećajući se starih dana. Jedna je par potpetica koje se penju s koraljima iz Pradine revije za proljeće 1997. - one s nevjerojatnim reklamama za maglu koje sam objesio na zidove. Druga, iz iste sezone, je haljina božice s majicama Ann Demeulemeester koju sam kupila u Parizu. Nikad mi nije i nikada neće odgovarati, ali uvijek sam bio pristran belgijskom konceptualizmu i pao sam na čistu jednostavnost i genijalnost koncepta. I tako ova dužina pamuka, anđeoski bijeli, ostaje uklopljena u ladicu u mom ormaru, poput muhe u jantaru.